Bonjour,
En quel matériau est votre mur extérieur ? N'est-ce pas simplement le crépi ou l'enduit qui est fissuré ?
Auriez-vous une photo de cette façade fissurée ?

Bonjour,
L'ouate de cellulose (ma préférence dans votre cas précis) si elle est insufflée à la densité correcte, devrait "suivre" le léger vrillage de votre solivage.
Si les solives sont vraiment trop vrillées, pourquoi pas quelques entretoises en milieu de portée (de la simple planche de 27 devrait suffire), clouées avant d'insuffler ?

Bonjour Serge,
Vos dalles de sous-toiture vous donneront en supplément d'isolation pratiquement le même résultat qu'une couche égale de laine de verre (à priori conductivité 0.05), et vous n'aurez pas de ponts thermiques, tout en assurant la fonction "pare-pluie".
Ceci dit, la somme des 2 isolants (70+60) restera faible. Vous ne pouvez pas mettre davantage en dessus... ou en dessous ? Dans les 70 des chevrons, il y aurait éventuellement la possibilité de remplir depuis le haut, avec des granulés de liège, ça n'a rien à voir, en stabilité, avec la laine de verre. Mais ça ne résoud pas le problème du pare-vapeur. Pensez-vous démonter ou pas votre placo sous chevrons ?

Bonjour,
Pour le travail sur murs anciens en pierre, vous pouvez faire un détour par la question 3618, et celles qui y sont citées.
S'il s'agit d'une poutre sablière, le fait qu'elle ne soit pas en appui sur toute la longueur n'est pas critique.
Personnellement, pour ne pas créer des "tensions" en ajoutant sur ce mur une masse de béton "rigide" et pesante, ce qui pourrait se traduire plus tard par des fissures verticales ou obliques dans le mur situé au dessous (transferts de charges), je me contenterais de regarnir avec des pierres ou des morceaux de briques rejointoyées au mortier de chaux (NHL 3,5 par exemple). S'il y a du garnissage à faire, vous pourriez "fibrer" votre mortier = dans un mélange 5 volumes sable/ 3 chaux par exemple, remplacer 2 volumes de sable par 2 volumes de paillettes de lin ou de paille de chanvre. Il faut bien humidifier le mur avant cette opération et ne pas travailler par trop fortes températures.
Cordialement.

Bonjour XH,
C'est parce qu'on voit rarement comment l'histoire se termine -nous sommes au siècle du zapping, encore un peu de patience et ça ne sera bientôt plus une maladie mais une manière d'être- que votre retour d'expérience est d'autant plus apprécié ! Nous vous en remercions très sincèrement. Nous espérons que les retouches effectuées par votre artisan auront un effet durable. Cordialement.

OK, si vous n'avez pas de ventilation, j'ai peur qu'aucun produit n'empêche votre mur de se tacher.
Il faudrait trouver un moyen pour que cette pièce s'aère...
En attendant, nettoyer régulièrement votre enduit avec une éponge légèrement imbibée de vinaigre blanc ou de produit fongicide, c'est un pis aller.

Bonjour, A défaut du produit spécial, on faisait ça en badigeonnant la planche de coffrage avec de l'huile de vidange... ; -)

Bonjour,
Il m'est très difficile d'imaginer votre problème. Auriez-vous une photo de la jonction façade / terrasse ?
Sur quoi est posée votre terrasse ? Comment sont constitués vos murs et vos fondations ?

Bonjour,
Je ne comprends pas vraiment votre besoin. Voulez-vous faire un chevêtre ?
Vous pouvez par exemple regarder ici, vous aurez du choix, et éventuellement vous pourrez reformuler votre question :
www.boisetpaille.com-assemblages-en-charpente.pdf
Cordialement.

Ce que j'ai oublié de dire, car vous parlez de vitre (donc de verre et pas de plexiglas), c'est que ces éclats de métal pourraient n'être que fortement collés à la vitre par le flux décapant de la soudure.
Dans ce cas, vous pourriez essayer de simplement racler la vitre avec une petite raclette spéciale telle que celles utilisées pour nettoyer les surfaces des tables à induction.

Bonjour,
Mon avis personnel est que l'écran de sous toiture n'est pas destiné à "compenser" une conception de toiture incorrecte (pente insuffisante pour le matériau, recouvrement insuffisant, etc.).
Votre toit devrait être étanche aux intempéries dans les conditions normales. L'écran de sous toiture vous protégera dans les conditions imprévues (une tuile qui casse, un très fort vent avec neige poudreuse, le dégel qui génère des problèmes de siphonage...) et limitera la pénétration de la poussière, et éventuellement des rongeurs (selon le type d'écran).

Bonjour,
Essayez d'abord de frotter au vinaigre blanc. Ensuite si ça ne marche pas, avec de l'acide (avec les infinies précautions d'usage pour manipuler ce produit, et pour rincer. Bien lire la fiche technique)

Bonjour,
Voilà un sujet intéressant... et des réponses déjà disponibles. Vous pourriez retrouver ça plus bas, sur la question 2608, et sur la question 2886 entre autres. Bon courage, c'est un travail très sympa et gratifiant ; -) Cordialement

Bonjour,
Difficile de vous répondre sans connaître le contexte. Comme dit le proverbe, "il n'y a a pas que le R qui compte dans la vie" ; -). Je veux dire par là que le déphasage est important aussi pour la protection contre la chaleur,... et vous aurez plus de déphasage avec de l'ouate de cellulose ou avec de la laine de chanvre qu'avec du polystyrène...
Ceci dit, pour revenir à votre question, le R, c'est la résistance thermique de votre matériau. En gros, plus le R de votre "couche d'isolant" est grand, plus votre couche d'isolant isole. Et pour en rester à vos matériaux, si vous prenez du polystyrène, l'extrudé (plus cher), pour la même épaisseur, aura un meilleur R que le polystyrène normal ou que la laine de verre.
Voici deux liens pour la définition de la résistance thermique :
Résistance thermique de conduction
Vous entendrez aussi parler de conductivité thermique, qui est une autre manière d'aborder le problème. Regardez par exemple sur la question 1403.
Soyez prudent également pour ce qui est du du pare-vapeur (voir plus bas dans ce forum): un extrudé est imperméable, une laine de verre (sans pare vapeur) ou une laine de chanvre sont perméables. Tout dépend du contexte et de l'effet recherché.
Cordialement.

Bonjour,
Velux vend des raccords pour tous les types de toitures, dont le votre.
La notice est dans l'emballage, vous pouvez également la demander au secrétariat Velux (document pdf téléchargeable). Cordialement.

Bonjour,
par l'extérieur ? Vous voulez dire que vous démonteriez tuiles et liteaux pour loger votre isolant ? Dans ce cas il faudrait ajouter davantage que 5 cm, il faut ménager la "ventilation" sous toiture. Comment allez-vous régler le problème du pare vapeur ?

Bonjour Pascale,
Plaques de tuiles en plastique ? Vous êtes certaine ?
ça ne serait pas plutôt quelque chose comme ça ?
produits-btp.batiproduits.com/produits-toitures-inclinees/couvertures-en-materiau-synthese?id=1019787748
Vous devriez en trouver dans les grandes surfaces bâtiment. Et la notice est adaptée à chaque produit.
Cordialement.

Bonjour,
Comme son nom l'indique, l'isolant mince donne des résultats minces (voir plus bas dans ce forum). Dites-nous en davantage sur votre couverture, votre charpente, vos combles... et nous pourrons peut-être vous conseiller.

Bonjour,
Le plus simple et le plus sûr, c'est de prendre directement la notice de pose de votre Velux. Si vous avez déjà acheté le Velux, elle se trouve dans le carton. Sinon, vous pouvez télécharger le pdf, ou appeler le service commercial qui vous l'enverra (ils sont top... je dis ça par expérience, et pourtant je n'ai pas d'actions chez eux !). Cordialement.

Bonjour,
Vous n'avez pas de chance ; -) Si vous dépassez 20 m2 de SHOB (surface hors œuvre brute) vous serez obligé de déposer un permis de construire... relativement simple certes, mais permis de construire quand même... ou faire vos travaux les uns après les autres... avec à chaque fois une demande d'autorisation de travaux en mairie ; -) Cordialement.

Bonjour,
D'après ce que vous dites, il me semble que la "structure" a bougé. Car le diamètre des trous de fixation du fibro ne permet pas un tel déplacement.
Ce qu'il faudrait vérifier d'abord, c'est que les tirefonds de fixation des plaques ne sont pas arrachés. S'ils sont en place, je crois qu'aucune solution de calfeutrage ne résoudra votre problème. Je pense qu'il faudrait bien analyser ce qui a bougé, puis déposer les plaques sur la zone concernée, consolider la structure, éventuellement reprendre le lambourdage ou le voligeage, et reposer les plaques à leur place. Ce n'est pas à priori très difficile. Précautions d'usage (mais pas de psychose) puisque vous avez là une présence de ce qu'on appelle une "amiante liée". Cordialement.

Bonjour,
2 questions :
- avez-vous une ventilation dans ces toilettes ?
- savez-vous de quoi sont constitués vos murs ?
Merci.

Bonjour,
Quelle motivation, à quelques jours des vacances ; -)
Au fait, c'est vague ! de quelle cheminée et de quel enduit voulez-vous parler ?
Cordialement.

Bonjour,
Vos grandes vis, c'est pas mal. Vous pouvez soit visser avec modération soit mettre des cales invisibles à l'endroit des vis pour que le serrage ne déforme pas le bâti. Ensuite, je ne larderais pas de pointes, dans ce bâti rapporté "après coup" : je garnirais simplement par injection de mastic acrylique (qui peut se peindre ensuite).

Bonjour,
A-t-il été abimé ou simplement noirci ? s'il est simplement noirci, vous pourriez essayer un nettoyage avec de la lessive St Marc ou du produit décape four. (faites un essai sur un petit endroit).

Bonjour,
Ce n'est pas top. Qu'avez-vous au-dessous de ce revêtement ?

Bonjour,
Je ne suis pas sûr de comprendre. Si votre mur est peint, ça veut dire qu'il est enduit (crépi) déjà ? Alors pourquoi voulez-vous ajouter un crépi, plutôt que refaire une peinture ?

Bonjour,
Par rapport à la réponse (2) je dirais que la solution préconisée ne marchera pas si l'humidité s'infiltre au dessous du trottoir. C'est d'ailleurs probable, le trottoir ayant pour but de repousser l'humidité (pluie par exemple) loin du mur, l'humidité va revenir... par dessous... si rien n'a été prévu pour la drainer.

Bonjour,
L'extrudé offre une excellente résistance à la compression, comme vous pourrez le voir par exemple ici :
www.batiweb.com
C'est pour cela qu'il est souvent utilisé en isolant sous chape. Il ne devrait pas s'écraser si vous le recouvrez de panneaux eux-mêmes résistants à la compression (OSB ou fermacell sol par exemple). En revanche, votre polyane est inutile, l'extrudé étant imperméable à la vapeur d'eau et imputrescible. Je pense que le cadre périphérique est inutile aussi, et même néfaste, puisqu'à mon avis, il va créer un "différentiel" de rigidité par rapport à l'extrudé. A votre place je ferais une pose "flottante" sur l'OSB, jusqu'à 1 cm des murs (pour les dilatations).
Enfin, l'extrudé présente l'un des meilleurs coefficients thermiques (0.03). En mieux, à épaisseur égale, je ne vois guère que le polyuréthane (0.025).
Cordialement.

Merci à vous pour votre accusé de réception, XH. Je vous souhaite succès rapide pour votre démarche. Cordialement.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, np (cordial salut au passage), je crois que notre internaute voudrait plutôt isoler phoniquement ce mur en agglo de 10. Dans ce cas, il pourrait se reporter à votre (excellente) réponse (5) sur la 1384, il y trouverait son bonheur.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par isolation classique ?

Bonjour,
Dans ce cas, il semble bien s'agir d'infiltration venant du haut, et pas d'un phénomène de condensation ou autre.
Si tel est le cas, il me semble que la vraie solution est "à la source". Il faudrait faire réintervenir les couvreurs qui ont -si je vous ai bien compris- démonté la partie de cheminée dépassant du toit, et qui ont donc refait (mal) la toiture. Même si vous stoppiez l'infiltration à votre niveau (pulvérisation de sikalatex ou autre) vous n'empêcheriez pas que peu à peu le mur ne finisse par pourrir, créant à la longue de plus graves dégradations.

Bonjour,
Le bois est un isolant. Il a l'avantage de supprimer la sensation de "paroi froide" et à ce titre il est un élément de confort, évitant par exemple de surchauffer une pièce pour s'y sentir bien.
Ceci dit, en panneaux "pleins" ce n'est pas le top si vous cherchez réellement une isolation efficace. Il faudrait plutôt utiliser des panneaux de "laine de bois". Je vous donne les coefficients de conductivité thermique, qui parlent d'eux mêmes (plus ils sont petits, meilleure est l'isolation, à épaisseur égale):
- béton standard : 2
- béton cellulaire : 0.17
- bois : 0.15
- laine de bois : 0.04
- laine de verre / Chanvre / ouate de cellulose : 0.04
Donc pour revenir à votre question : tout dépend de quoi est constitué votre mur, ce ne sera peut-être pas suffisant.
Cordialement.

Bonjour,
En quel matériau est votre mur ?

Bonjour,
Le salpêtre traduit généralement une présence d'humidité que votre mur actuel ne sait pas gérer.
Vos trottoirs, c'est pas mal, mais que se passe-t-il au dessous ? L'humidité des alentours est peut-être attirée par votre mur, au dessous, selon comment a été effectué le drainage périphérique...
Ce qu'il faudrait savoir, c'est en quel matériau sont vos murs et ce qui les enduit. Un mur en agglos enduit au mortier de ciment ciment ou à l'enduit plastique ne gère pas l'humidité. Si c'est le cas, je pense que la seule solution est d'empêcher l'humidité d'arriver là. D'ailleurs, ça pourrait presque relever de la garantie décennale, car à terme, la solidité et la salubrité de l'ouvrage est menacée.
Cordialement.

Bonjour,
Il faut lui faire une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, lui réexpliquant en détail le problème et lui demandant d'intervenir sous un délai précis (15 j ou 1 mois par exemple) pour y remédier. Vous pouvez vous reporter à des questions voisines en forum litiges. Vous êtes au minimum couvert par la garantie de parfait achèvement qui couvre ces malfaçons pendant 1 an. Vous pouvez dire dans votre lettre : "Faute d'une intervention efficace sous ce délai, il serait dans mon droit de faire intervenir une autre entreprise pour ces travaux, à vos frais, selon ce qui est défini par l'article 1792-6 alinea 4 du code civil. "
Je vous cite une partie de cet article :
"La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "
Cordialement.

Bonjour,
Il y a une excellente réponse de MD sur un problème analogue (cordial salut au passage), en 784.

Bonjour,
Il y a effectivement des rails métalliques en U sur lesquels on vient clipser des équerres adaptées. C'est pas mal : ça répartit la charge sur le panneau de placo, et c'est modulable.
Sinon, surtout si je suis en location, je découpe 2 panneaux latéraux en bois léger (latté ou planche de sapin), ils prennent appui contre le mur si c'est en angle, ou sinon au plafond et au sol. Je visse sur ces planches verticales les tasseaux horizontaux supports d'étagères, elles mêmes taillées en bois léger et peu flexible (pas de l'agglo). Avantage : on peut charger un max là-dessus... des bouquins par exemple.
Cordialement.

Bonjour,
En solution corrective vous pourriez mettre une ventilation.
Il serait intéressant d'analyser d'où vient cette humidité. Sol humide, infiltrations venant du terrain alentour... Vous pourriez alors agir à la source.
Un cas typique de ce genre de construction, c'est d'avoir mis un polyane quand on a coulé la dalle de sol, sans autre précaution. C'est parfait pour la dalle... mais les murs dégustent car il faut bien que ça passe quelque part. Cordialement.

Bonjour,
Est-ce la partie basse qui est abimée ? C'est assez classique s'il y a remontée d'humidité. Si c'est le cas, il faut étayer, couper et mettre en place un sabot spécial (on trouve en GSB des modèles qui permettent d'ajuster la hauteur).

Bonjour,
Pas mal, votre constructeur !
Il y a plusieurs solutions pour la gouttière.
Il faudrait savoir comment sont vos planches de rive, sur lesquelles (je suppose) est fixée votre gouttière.
Si elles sont de niveau, la pente étant créée par le positionnement oblique des gouttières sur ces planches, il suffirait de démonter les gouttières, et de les remonter en inversant la pente.
Sinon, il faudra peut-être démonter aussi les planches de rive, et les remonter en "trichant" sur leur positionnement pour donner une petite pente dans l'autre sens. Cordialement.

Bonjour,
Pour plus de 150 euros, le devis est obligatoire (voir plus bas dans ce forum). Ça ressemble à de la vente forcée, cette histoire !

Bonjour,
Est-ce que cette infiltration se traduit par un ruissellement de bistre (écoulement noir) ?

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous voulez mettre le pare-vapeur ("papier noir") contre la volige, la laine de verre serait donc dessous (côté chaud)?
Ce n'est pas bon, il faut impérativement que le pare-vapeur soit côté chaud.

Bonjour,
Le polystyrène extrudé sera un peu meilleur, à épaisseur égale. En revanche, vous avez mis le doigt sur le risque : piéger de la condensation entre ce nouveau matériau étanche à l'eau et votre pare vapeur de laine de verre. Il me semble que ce risque serait minime si vous n'avez pas de lame d'air entre les 2.

Bonjour,
Pour la pollution, je pense que c'est égal. Si vous avez une couche importante, qu'elle n'est ni trop tassée ni imprégnée de poussières (si vous avez un écran sous-toiture), et si son pare-vapeur est intact, il me semble que je la laisserais et rajouterais par dessus une autre couche (sans pare-vapeur bien entendu). Ses propriétés ne se modifient, à mon avis, que par tassement et "imprégnation".

Bonjour,
peut-être simplement un goudron d'étanchéité, type blackson, sur 1 ou 2 cm entre les 2 bords qui se recouvrent ?

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ce que vous recherchez : isoler ou simplement assurer l'étanchéité à l'eau... ou les 2 ? D'autre part quelle est l'utilisation normale de cette terrasse ?