Bonjour Terrien !

J'ai des questions :
- Êtes-vous sûr que ce moteur est équipé de roulement ? Les petits moteurs peuvent être équipés de paliers en bronze dans lesquels tournent les axes en acier.
- Si roulement il y a, sont-ils vraiment HS ? N'y a t'il pas eu un manque de lubrification ? Parfois un peu de lubrifiant peut sauver la mise ... du moins pour quelques temps (s'il n'y a pas eu trop de dégâts).

Pour ce genre de moteur, en général on ne passe pas son temps à remplacer des roulements et on remplace le moteur.

Je crains que vous ne trouviez pas les références des roulements comme ça et qu'il faudra les démonter et regarder si une référence s'y trouve. Sinon il faudra les mesurer, les présenter à un bon revendeur de roulement en spécifiant l'usage qu'il en est fait (pour déterminer le type adéquat car pour une même dimension il y en a des modèles différents !!!).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Joël !
Rien de bien compliqué si l'on possède les bons codes (installateur)
Entrer en mode installateur ...
Option 12 VAL DEF USINE
Pousser sur OK
"<OK PR RET DEF>"
Pousser sur OK
"SAISIR CODE :"
Introduire le code installateur
"ATTENDRE SVP" s'affiche pendant le RAZ puis l'écran revient à :
"12 VAL DEF USINE"

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Antoine !

En attendant le schéma que vous mentionnez.

La question 13125 de ce même forum traite du même problème. Peut-être y trouverez-vous la solution ?
Problème chauffe radiateur Vertical

Parenthèse personnelle :
Je trouve cela assez dommage de devoir percer des opercules, cela sous-entend qu'il n'y a plus qu'une seule solution de raccordement par après. (Je pense à un déplacement, une rénovation ou un achat de 2éme main).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste.
Première question : s'agit-il bien d'un brûleur à fuel ? Je suppose que le moteur dont vous parlez est le moteur du ventilateur et de la pompe haute pression.

Deuxième question : la panne a t'elle été soudaine ? Le chauffage fonctionnait et puis ... plus rien ou une manœuvre a été effectuée et depuis cela ne fonctionne plus ?

Citation :
Une des premières étapes de dépannage est de vérifier la présence de l'étincelle.

heu ... oui ... une des premières étapes ... mais pas nécessairement la première !

Pour moi LA première est de s'assurer qu'il y a encore du fuel disponible ! Hé oui, je sais ... c'est mais cela arrive bien souvent !
Que si il y en a une, la vanne de sécurité à la prise de fuel sur le réservoir n'est pas fermée ... voir image.
Cela arrive parfois au moment du remplissage...
Vérifier que le filtre est bien rempli de fuel. ( en principe transparent donc facile à vérifier )

Si il n'y a pas/plus de fuel, ne pas insister sur le démarrage du brûleur la seule lubrification de la pompe HP se fait par le fuel => si pas de fuel, pas de lubrification et si pas de lubrification, grippage et destruction de la pompe !
Sur certains brûleurs, en phase d'allumage ( étincelles ) de l'extérieur de la machine on entend le grésillement des arcs électriques ( cela veut dire qu'il y a des étincelles, mais peut-être pas au bon endroit...)

Sans démontage je ne vois pas très bien comment s'assurer qu'il y a des arcs au niveau des électrodes.
Ne connaissant pas votre niveau de "bricolage" je ne m'aventure pas plus loin dans ce message.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale mais j'ai quelques documents la concernant ...
Cela peut-il vous aider ou répondre à vos questions ?

Si plus rien ne réagit ... l'alimentation électrique est-elle correcte ? N' y a t'il pas un fusible de claqué ?

Cordialement, Martien-071

Notice utilisateur alarme Bentel Kyo 8
Notice installateur alarme Bentel Kyo 8
Notice sirène Altec sirexf man

Bonjour Terrien !

Comme indiqué dans le mode d'emploi et surligné en jaune, que je joins à ce message, l'appareil passe en veille lorsqu'il n'y a plus de signal depuis 10 minutes. Peut-être passe t'il en veille aussi lorsque le signal n'est pas assez fort...

Cordialement.
Martien-071

m 087 r r 2535e ib muse 002 rev1.pdf

Bonjour Terrien !

Ce genre d'alimentation est assez simple et en principe réparable, même en cas de surtension.
Il s'agit d'une bonne vieille ? alimentation à transformateur (j'aime les transfos ! ) ; le transfo n'a sans doute pas souffert.
Un bon électronicien devrait pouvoir la remettre en ordre pour un prix modique. Quelques composants dont au moins une varistance, un condensateur électrolytique (tout gonflé), les fusibles (au moins celui du secteur) peut-être le transistor de régulation. Tout cela est à analyser.
Je suis électronicien ... et pour ce genre de chose, chez moi, on tente une réparation.

* Pourquoi aussi ne pas demander l'avis de Mamigas (électronicien lui aussi) très actif sur le forum "électroménager" ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le système utilisé pour ne pas détecter les petits animaux est de limiter la détection en zone basse ... un faisceau sur 2 ou 3 par exemple ou pour les moins chers pas de détection du tout en zone basse (jusqu'à +/- 60cm du sol).
Les problèmes avec les chats sont assez fréquents. Ce sont des animaux qui grimpent !
=> Les systèmes déclenchent pour un chat
- de passage sur une table,
- grimpé sur le bord du dossier d'un canapé, d'un fauteuil,
- en exploration sur la tablette d'une fenêtre, d'une cheminée, ...
- ...
Le chat a peut-être changé ses habitudes ou ... cache son/sa prétendant(e) et qui sait peut-être sa descendance qui ne sort(ent) que lorsque vous n'êtes pas là ...

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il s'agit de "contacts secs" * donc pas de phase, pas de neutre tant qu'ils ne sont pas raccordés.

15 - 16 contact fermé au repos (relais non alimenté)
15 - 18 contact ouvert au repos (relais alimenté)

* Non, non les autres contacts ne sont pas mouillés ! On appelle "contacts secs" des contacts qui sont libres de tout potentiel (tant qu'ils ne sont pas raccordés bien sûr).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un petit tour sur le site du fabricant : Finder et ... hop la documentation ! que je joins à ce message.
Cordialement.
Martien-071
Relais temporiser modulaires multifonction

Bonjour Terrien Michel !

Si la led ne s'allume pas, peut-être le commutateur led on, led off est-il dans la mauvaise position ?
Je suppose que vous avez bien respecté les polarités pour l'alimentation.
N'oubliez pas non plus que l'initialisation du détecteur à sa mise sous tension dure +/- 2 minutes.

Placer plusieurs détecteurs sur une même entrée est possible mais pas conseillé.
Le câblage est un peu différent mais surtout en cas d'alarme il n'est pas possible de déterminer quel détecteur a déclenché. En cas de fausse alarme il est fort difficile de déterminer le détecteur en défaut. Certains détecteurs possèdent une "mémorisation" d'alarme et allume une led de façon permanente lorsqu'ils ont détecté, lors du réarmement du système par un opérateur ceci nécessite une réinitialisation du capteur (manœuvre supplémentaire).
J'ai vu des capteurs bris de vitre monté de la sorte sur un bâtiment commercial comportant une vingtaine de vitres de 4m sur 3m. Cela économisait les entrées ( une au lieu de 20 et + ) chaque détecteur possédait une led de mémorisation.
Il est vrai qu'une vitre brisée ... ça se voit ! Sinon soit il s'agit d'un défaut, soit d'un coup sur la vitre, une forte vibration, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il faudrait voir quels sont ces câbles débranchés...

C'est une machine relativement simple ... Peut-être pas aux normes de sécurité actuelles : pas vu de relais de sécurité, de relais minimum de tension ou autre système ... On espère qu'en cas de coupure de courant le contacteur retombe bien.

- Un seul moteur, démarrage direct en 380/400V.
- Une chaine de commande/sécurité avec un interrupteur général, un arrêt d'urgence, un bouton marche et un bouton arrêt.
- Puisqu'il y a un transformateur, on suppose que la commande se fait sous 24V.

Le câblage ne devrait pas être très compliqué et devrait être, il me semble, à la portée d'un électricien ayant des notions d'électromécanique.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Beaucoup de questions afin de mieux cerner le problème :
Un disjoncteur saute ... OK.

- S'agit-il bien d'un disjoncteur ou d'un interrupteur/disjoncteur différentiel* ? Une petite photo pourrait aider.
- Quel calibre a ce disjoncteur ? (en A)
- Vous dites que le disjoncteur saute et que vous ne pouvez le réarmer. Depuis qu'il a déclenché avez-vous pu le réarmer ne fût-ce que quelques minutes ou pas ? Cette question pour essayer de comprendre si il s'agit d'une surcharge ou d'un court-circuit.
- Vous avez débranché chaque appareil. Etes-vous sur(e) de les avoir bien débranché tous ? Y a t'il eu un moment où tous les appareils ont été débranchés simultanément ou avez vous débranché un appareil, testé puis rebranché et débranché un autre ?
- Vous avez remplacé le disjoncteur*, le nouveau a t'il les mêmes caractéristiques que l'ancien ? Est-il au moins du même calibre ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour terrien Philippe !

Vous donnez la référence des moteurs du dispositif mais pas du coffret contenant la logique de commande.
Plusieurs armoires peuvent être utilisées : ZA3, ZA4, ZA5, ZF1, ZM2, ...

Avec cette précision, il sera peut-être plus facile de vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Les services de renseignements martien n'ont pas l'éclaté des pièces du modèle TE52 mais bien celui du modèle TE54 qui semble fort similaire.

Je joins l'éclaté du TE54 à ce message.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Le bornier pour la connexion téléphonique comporte 4 bornes : R1, T1, Ring et Tip.
Les bornes Ring et Tip reçoivent la ligne téléphonique, les bornes R1 et T1 servent à connecter le(s) téléphone(s) du bâtiment.
Lors d'une alarme, la centrale interrompt toute liaison entre la ligne téléphonique et les téléphones du bâtiment pour se la réserver.

C'est en Ring et Tip que vous devez connecter votre nouveau transmetteur et cela devrait fonctionner !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien de terrible ... tout est expliqué à la page 16 point 2.6.2 du manuel d'installation (je joins à ce message les pages concernant le câblage).
S'il n'y a qu'un détecteur par entrée sur la centrale (le meilleur montage), la solution pour vous est celle du centre : "Double résistance 2,2KOhm".
L'alimentation 12V sera prise sur le connecteur d'alimentation auxiliaire à gauche 2 dernières positions du borniers en descendant.

Cordialement.
Martien-071

Branchement détecteur Bosch
Schéma câblage détecteur Bosch

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Juste une idée en passant ...

L'évacuation des gaz brûlés se fait-elle correctement ?
Pas de bouchon dans le conduit ?
Pas de nid d'oiseau ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Il semble que votre radiateur soit en mode " Hors Gel" il conviendrait de le mettre en mode chauffage.

Ne sachant pas de quel modèle vous disposez, je joins à ce message un extrait d'un manuel Noirot concernant l'utilisation et la configuration qui pourrait peut-être vous aider. Je suppose qu'il conservent le même genre de commande d'un modèle d'appareil à l'autre.

Il faudrait appuyer sur le bouton mode jusqu'à avoir "EC" sur l'afficheur.

Cordialement.
Martien-071

dipsy 8 14.pdf

Bonjour Terrien !

Désactiver entièrement les cellules n'est pas une bonne chose et est dangereux comme l'a évoqué GL ci-avant. Danger d'écrasement à la fermeture.

Sur ce genre de portail il existe aussi un contrôle du couple moteur qui permet d'arrêter celui-ci ou d'en inverser le sens lorsque que la valeur dépasse une valeur prédéfinie (obstacle empêchant la barrière de continuer son mouvement).

Comme indiqué dans le manuel en p20 (p10 du pdf) que je joins à ce message pour désactiver les cellules en ouverture mais les conserver pour la fermeture il faut mettre le dipswitch 1 sur ON et pour allonger le temps de la fermeture automatique (de 0 à 2 minutes) il faut régler le paramètre T1. T1 sur 0 => pas de fermeture automatique.
Actionneur pour portails BFT Deimos

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Et si votre vanne thermostatique était bloquée fermée ? Le bouton tourne mais la vanne ne s'ouvre pas.
C'est assez classique.
Démonter la tête de la vanne, accéder à la tige de commande et vérifier qu'elle peut entrer lorsque l'on pousse dessus et revenir lorsqu'on arrête de pousser. Sinon il faut la débloquer !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Robert !

Tout va bien...
Concernant l'éclairage, la nuit, la lumière se cache dans le réfrigérateur ! Il suffit d'ouvrir la porte pour s'en rendre compte.
Sur votre lave-vaisselle il existe une option d'extinction automatique après la fin de cycle.
Cette option peut être "programmée" de 3 façons :
- pas d'extinction automatique (l'afficheur indique 0:00) et il faut l'éteindre manuellement.
- extinction automatique 1 minute après l'arrêt du cycle
- extinction automatique 120 minutes après l'arrêt du cycle.

Cette option a peut-être été changée par inadvertance ou ... par un rayon cosmique.
Tout ceci ainsi que la procédure de réglage sont relatés à la page 24 du manuel que je joins.

Cordialement.
Martien-071

siemens sn24d801eu.pdf

Bonsoir Terrien Marcel,

Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage ...
Je ne comprends pas bien ...

Citation :
Oui la pompe n'est pas en marche car je n'ai pas mis le chauffage.

La chaudière ne serait donc qu'en production d'eau chaude ? Comment circule l'eau de chauffage pour le ballon ? L'aquastat du ballon à l'arrière de la chaudière est-il en forme ? A combien est-il réglé ?

Citation :
Et non l'aquastat ne coupe pas le brûleur, il s’arrête sur valeur max de sécurité.

Qu'appelez-vous "valeur max de sécurité" ? la sécurité de surchauffe s'enclenche et vous devez la réarmer ? (bouton caché sous un couvercle vissé à droite du bouton de l'aquastat).

Le bulbe de l'aquastat (côté chaudière) est-il bien au fond de son logement ?
Le capillaire qui le relie au boitier de commande n'est-il pas plié ou endommagé ?

Je connaissais le montage de l'aquastat en 2 fils (peut-être 3 avec la terre - je ne sais plus). Votre tableau de commande est sans doute plus évolué que celui que je connais bien (celui installé chez papa).
D'après vos essais j'en déduis qu'il possède 2 valeurs d'enclenchements liées l'une à l'autre ... sans doute y a t'il un delta de température entre les 2 contacts.

Bizarre la position de l'index du bouton ... il devrait pointer vers le haut et non vers le bas comme sur la photo ... Aurait-on remplacé des pièces ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ai pu et peut encore approcher une chaudière Viessmann Vitola GE de 1976 fuel qui fonctionne toujours et qui a le même panneau de commande.

L'aquastat monté possède 2 contacts distincts ( bipolaire) , seul un est utilisé par Viessmann. Si l'un devait être usé ou collé il devrait être possible d'utiliser l'autre. ( en déplaçant les cosses de place )

Sur la photo, je constate que l'interrupteur pompe est sur OFF. Celui-ci en principe met en service le circulateur. Le circulateur serait-il à l'arrêt ? ou peut-être n'y en a t'il pas ...

Si l'aquastat coupe bien le brûleur lorsque la température de sa consigne est atteinte mais que le circulateur ne tourne pas,on peut avoir la température qui continue de monter ( inertie thermique du corps de chauffe ) et pourquoi pas atteindre 90°.

Vérifiez que le circulateur fonctionne sinon enclenchez l'interrupteur "POMPE" du tableau de commande.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il y a plusieurs types de systèmes tactiles ... avec un film conducteur transparent, système capacitif, système optique...

Le système optique peut réagir avec de la buée ou de la condensation (ce système est utilisé sur certaines taques de cuisson) ainsi que le système capacitif.
Pour déterminer si c'est un système optique ou non vous pourriez plonger la pièce dans l'obscurité la plus totale et essayer d'allumer le spot (si c'est un système optique il ne devrait pas s'éclairer).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éclater une Hilti Quelle idée étrange !

Les services de renseignements martiens m'ont transmis quelques document pour cette machine.
Je les joins à ce message et j'espère qu'ils vous satisferont.

Cordialement, Martien_071

P. S. : pour les recherches ... il est bien souvent utile d'utiliser d'autre langues terriennes ... ici par exemple dans l'affreux Google, introduire Hilti TE16m spare parts et regarder les images ...

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Pour créer un nouvel utilisateur avec code ou modifier les codes des autres utilisateurs il vous faut un code d'accès de niveau "manager" voir p 25 du manuel ci-dessous.
Le niveau "manager" n'est pas un niveau technicien ou installateur, c'est un niveau pour utilisateur donnant accès à plus de menus permettant de "personnaliser" le système.
Si vous avez plusieurs codes, essayez-les.
Mais si vous avez modifié le niveau des codes en votre possession et ne disposez plus d'un niveau manager ... il faudra faire autrement.

Cordialement.
Martien-071

guide utilisateur flex.pdf

Et en plus il y a une erreur !
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe monophasé bien sûr !
Je retourne me coucher ... cela vaut mieux !

Cordialement, Martien-071

Ouh là ...
Je suis surpris que la première partie de mon message soit ... partie !

Donc la voici : "Bonjour les Terriens ! Juste une petite contribution martienne : "

Puis vient le message publié ci-avant.

Le groupe électrogène "SK 6500 Hurtztools" :

- Moteur thermique essence 6,5 HP soit environ la même chose en CV : 6,588 CV
Le fabricants aiment les gros nombres et cela prête à confusion : le 6500 ne représente pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique !
- alternateur triphasé 220/380 V
- puissance maximale : 4200W en triphasé
=> sur chaque prise monophasée on ne peut plus tirer théoriquement que 4200W : 1,732 = 2424,94 W au grand maximum !

Le fonctionnement de ce genre de groupe en monophasé n'est pas optimal pour l'alternateur, il y a un grand déséquilibre.
==> Pour une utilisation triphasé ou en équilibrant bien sur 3 phases en mono, choisir un groupe triphasé,
==> Pour une utilisation monophasé, choisir un groupe triphasé
Il est très habituel qu'à la puissance maximale, le moteur thermique soit lui aussi à pleine charge voire légère surcharge et le régime moteur descend ... la fréquence diminue, la tension n'est plus celle attendue ...
De toutes façons : le groupe a une capacité de maximum 2400 W en monophasé et le moteur absorbe 2700 W en régime...

Comme dit GL, le groupe se met rapidement "à genoux" !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Quelques délires de martiens ...
Remplacer 3 fois le gicleur ! en combien de temps ? Lors d'un entretien annuel le gicleur est remplacé.

Un gicleur est un injecteur destiné à pulvériser le fuel en formant un cône (plein ou non) ayant un angle précis (souvent 45° ou 60° sur les chaudières domestiques) et un débit donné pour une pression d'alimentation (en gallon/heure - 1 gal =~ 3,79l - ou en kg/heure).

Que des particules parviennent à l'injecteur et le détruise est assez étonnant car en principe entre la réserve de carburant (citerne) et l'extrémité du gicleur il y a ... 2 ou 3 filtres !

- Un filtre d'alimentation (avec ou non le retour de la pompe haute pression, avec ou non un système de dégazage)
- En général un filtre à l'entrée de la pompe haute pression du brûleur,
- Un petit filtre en bronze fritté fixé sur le gicleur même (filtre très fin).

=> Quelques questions :
- Dans quel état sont les filtres de votre installation ?
- Sont-ils encore opérationnels ?
- Lors du nettoyage de ceux-ci a-t-on pris suffisamment de précautions ? (ne pas envoyer les résidus filtrés dans le circuit).

- Le gicleur est-il bien adapté à l'utilisation que l'on en fait ? Angle, débit, pression.
- Le gicleur est-il de bonne qualité ? Marque et provenance connue et non fake asiatique (pardon).
- Le réglage du brûleur est-il correct ? (accrochage de flamme, air, pression fuel...)
- Le réglage des électrodes est-il correct ? (Si celles-ci sont très mal réglées et trop proches du gicleur il peut se produire des arcs entre le gicleur et les électrodes qui entrainent la destruction).

Il reste la qualité du fuel au niveau chimique ... mais là c'est une autre histoire !
Que le fuel ait un caractère plus corrosif...

Si vous deviez vous retourner contre quelqu'un, il faut suivre la hiérarchie en premier lieu.
Contacter d'abord le vendeur qui se retournera vers son fournisseur s'il y a lieu (Il peut y avoir eu un problème au niveau du stockage ou du transport. Cuves, pompes, conduites...).
A la demande du vendeur vous pourriez vous joindre à lui pour se retourner vers le fournisseur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suis assez interloqué par le manque de clarté, de précision et de réactivité (la première question date du 29 octobre 20h01, je réponds le matin du 30 octobre et la "réaction" si on doit parler ainsi - aucune nouvelle des opérations proposées - arrive le 01 novembre. Cette panne ne semble pas trop vous perturber.
Avant de geindre avec votre deuxième message, avez-vous tenté ce que j'ai proposé ?

Citation :
mon thermostat Easymatic CDC2 affiche "in ti" plus de possibilité de voir ni de régler ma chaudière

Citation :
J'ai pu redémarrer la chaudière (à la cave) mais je surveille la température qui monte à 85°.

Comment avez-vous fait pour redémarrer la chaudière ? Quelles ont été les manoeuvres ?

Citation :
comment démarrer le cycle d'initialisation de ma chaudière DD SFC 1025 à partir de ma console de programmation bloquée sur "INIT"

Bon maintenant on ne parle plus de thermostat mais de "console de programmation" ... il y a de quoi s'y perdre !

On ne démarre pas un "cycle d'initialisation" à partir d'un thermostat ou de cette "console de programmation".
En principe le thermostat se synchronise avec le module de la chaudière après la mise en place des piles. ( indiqué dans la notice ). Si la synchronisation n'a pas lieu on peut supposer que
ou le thermostat n'envoie pas les informations ( mais comme vous l'avez changé et que le problème reste on peut supposer que le problème n'est pas là )
ou le problème se situe dans la chaudière et le module ne reçoit pas / n'émet pas les informations.

Proposition :
- couper le courant sur la chaudière.
- retirer les piles du thermostat( on suppose qu'elles sont bonnes, sinon les remplacer )
- attendre 5 minutes.
- rétablir le courant sur la chaudière.
- replacer les piles dans le thermostat.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Greg !

J'essaie de comprendre ... et de trouver une/des piste(s).

Citation :
tout le reste fonctionne bien

J'en déduis que l'installation du portail est terminée et qu'il est possible de l'ouvrir et de le fermer.

- Comment l'ouvrez-vous et le fermez-vous ? Vous avez câblé des boutons ou est-ce via une radiocommande ?
- Lorsque vous connectez les fils noirs du câbles qui arrive au relais Bticino, le portail s'ouvre-t'il ?
Si oui => problème du côté du Bticino (configuration, câblage...).
Si non => problème de configuration du portail ou câblage.
- Vous utilisez la borne 3P "ouverture partielle piéton" l'avez-vous configurée correctement dans le ZM3E ? voir p16 du manuel joint.
- Avez-vous bien configuré la sortie "serrure" du Bticino ?

Cordialement, Martien-071
zm3e notice v0 1 pdf.pdf

Bonjour Terrien !

Pas vraiment de solution mais quelques questions :
- Les 2 fils de l'ancien thermostat font-ils partie d'un câble allant directement depuis l'emplacement de l'ancien thermostat jusqu'à la chaudière / heatlink actuellement ? Même câble, même couleurs, ...

- Avez-vous bien relié les bornes T1 avec T1 et T2 avec T2, pas de croisement ?

- Essayez de relier les 2 appareils via T1, T2 à l'aide d'un câble court, un mètre ou deux pour tester.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le message "init" apparaît lorsque l'on vient de placer des piles dans l'appareil ... le temps de la synchronisation avec la chaudière et le rapatriement des données. Voir p3 de la notice jointe.
Si avec un autre "thermostat" le problème persiste, on peut penser à un problème au niveau de la chaudière (plantage). Je propose donc de simplement couper le courant sur la chaudière pendant quelques temps (comptez 1 grosse minute, 5 pour être sûr) puis de le remettre. Ceci devrait réinitialiser le bidule.

Cordialement, Martien-071
Commande à distance CDC 2

Bonjour les Terriens !

Les services de renseignements martiens m'ont transmis un "Service Manual" pour le HKTS ...

Je le joins à ce message.

Si l'appareil s'allume (led) mais qu'aucun son n'est produit dans le haut-parleur, en première approche ...
- Vérifier que toutes les connexions sont bonnes, connecteurs fermement enfoncé, pas de fil libre ...
- Je testerais la résistance de la bobine du haut-parleur. Il est donné pour 4 Ohms à 1kHz donc une valeur plus basse mais non nulle en courant continu est normale.
- Je vérifierais la présence de la tension de 48V DC, tension alimentant l'amplificateur de puissance. Voir p13 du manuel (CN1)
- Si pas de 48V ... vérifier les diodes D8 , prendre la tension avant et après la bobine L2 (GL n'aime pas quand on dit "self" ). Si tension avant OK et pas après => bobine HS.

Cordialement.
Martien-071

harman kardon hkts200 230 hkts210 230 sub.pdf

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
J'ai noté que GL évoquait de l'abrasif pour nettoyer les contacts. Je n'ai rien contre quand c'est bien effectué.

J'ai vu nettoyer des contacts à la toile émeri, à la lime ordinaire (il existe des limes extra fines pour ce genre de travail) par des personnes peu adroites et j'ai constaté des rayures sur les contacts.
Oui cela fonctionne mais dans le cas d'un nettoyage maladroit les surfaces rayées en contact ne sont plus optimales non seulement au niveau de leur état de surface mais aussi de la surface (aire) de contact.
Il arrive aussi qu'en grattant on endommage la couche du contact ayant reçu un traitement de surface spécial.
L'oxydation reprend son œuvre ou le contact n'est pas franc et des petits arcs se produisent => les problèmes reviennent rapidement.

Une astuce à la martienne : la gomme d'écolier ! Oui oui, celle avec une extrémité rouge et une extrémité bleue.
On commence avec l'extrémité rouge et si le résultat n'est pas concluant, on passe à l'extrémité bleue.
L'avantage est d'avoir un abrasif assez doux qui permet de retirer ce qui est moins dur que la matière dont le contact est constitué donc de retirer uniquement la couche ou les éléments parasites.
Bien entendu il faut que les contacts soient suffisamment accessibles ou démontés.

Pour certaines applications, comme abrasifs doux, j'utilise aussi le dentifrice et le polish pour carrosserie (bien nettoyer et dégraisser après).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après ce que j'ai :

F1 : 2 A lent
F2 : 1 A lent
F3 : 1,6 A lent
F4 : 1,6 A lent
F5 : 1 A lent
F6 : 1 A lent
FS1 (transmetteur) : 315 mA lent

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien / Terrienne,

Citation :
avec précisions

Citation :
C'est nettement mieux et plus efficace.

Bein voilà ! Précisions... Parce-que... "frigo américain Ariston", c'est vague !
Il a certainement un petit nom ce frigo ou une référence...
Une petite photo de la plaque signalétique ou éventuellement une photo de l'engin si vous ne trouvez pas la plaque.
Avec ces renseignements peut-être y aurait-il possibilité de vous aider.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas chauffagiste mais électronicien.
Je ne connais pas non plus la carte LMU34.

J'ai parcouru la solution pour la LMU64, comme vous.

Le composant LM324 est un quadruple ampli opérationnel de base (pas de réglage d'offset intégré notamment) très costaud. Dans des circonstances d'utilisation normales il est peu probable qu'il soit en cause.

Le condensateur C203 semble être une capacité destinée à stabiliser une basse tension d'alimentation (peut-être du LM324).

Le condensateur C209, MKP, valeur en nF (nano Farad) de Classe X2 Attention ceci est très important !
Contrairement à ce que fait le gaillard dans la vidéo pour la carte LMU64, on ne remplace pas un X2 par n'importe quoi... on remplace par un X2 !
C'est une question de sécurité ! Pour la machine, pour vous et pour votre habitation !

Les condensateurs X2 sont dits auto-réparants et lorsqu'un arc se produit à l'intérieur, une couche d'oxyde de métal non conducteur se forme et le composant continue à remplir son rôle.
Après plusieurs arcs il ne fonctionne plus correctement, soit ! MAIS contrairement à un autre type il n'explose pas, ne brûle pas, ne tire pas brutalement sa révérence en foutant le feu à la cambuse !

Les pics de tensions qui surviennent sur le secteur "fatiguent" ces condensateurs et provoquent des arcs internes ==> ils se détruisent petit à petit et leur capacité (en Farad) diminue (c'est pour cela que je préfère 310V au lieu de 275V ... voir ci-après).

J'ai vu une photo de la carte LMU34 ... le condensateur n'est pas difficile à identifier. Sur la photo : parallélépipède rectangle de teinte grise. Les caractéristiques sont écrites sur une des 2 grandes faces.

Au risque de me répéter les choses les plus importantes concernant ce condensateur sont :
- MKP (polypropylène),
- Classe X2 impérativement
- Tension de service (au moins 275V, 310V est mieux)
- Valeur en nF (nano Farad).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Rectification la diode 3A n'a pas la la référence 1N5407 mais 1N5408 : 6A 1000V de tension inverse.
Une diode 6A6 elle tient 6A et 1000V de tension inverse avec une tension de seuil de 0,6 - 0,7 V.

La solution de l'inverseur bipolaire est très bonne et pourrait mieux résister à d'éventuelles surcharges que la diode. Si l'encombrement le permet, remplacer l'existant par un modèle bipolaire et effectuer le câblage qui convient (il ne serait pas monté en "bipolaire").

Exemple : https://www.conrad.fr/p/interrupteur-a-levier-2-x-offon-apem-641h2-250-vac-15-a-a-accrochage-1-pcs-700623

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre montage à diode fonctionnera. Il y aura une petite (?) chute de tension dans la diode (tension de seuil).
Si vous prenez une diode silicium du type 1N5407, vous aurez droit à maximum 3A et la chute de tension (tension de seuil de la diode) sera de l'ordre de 0,6 - 0,7V.
Ne pas oublier que s'il y a chute de tension il y aura aussi effet joule 0,7 x 3 = 2,1 W à dissiper. Il faudra donc laisser une certaine ventilation pour la diode.
Il serait souhaitable de placer un fusible de 2,5A pour ce circuit.

Cordialement.
Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

Je reviens car je viens de relire le texte de la question !

Citation :
Tout fonctionnait correctement jusqu'à ce que je décide d'installer des robinets Thermostatiques au lieu de mes vieux robinets.

==> Problème de débit Installation thermosiphon et sans doute absence de circulateur.

Première chose : Vérifier s'il y a un circulateur et s'il y en a un ... qu'il tourne !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

A voir le modèle de chaudière (ancienne charbon convertie au fuel) on peut imaginer le type d'installation de radiateur (lignes en thermosiphon), vannes (robinet) et au niveau du retour simples coudes en acier.
Pas de réglage possible au niveau des coudes. Ces installations ne prévoyaient pas de régulation.

Le vase d'expansion à pression atmosphérique présent ou pas avec trop-plein vers les gouttières est un système qui date et qui explique pourquoi la pression ne monte pas au manomètre (anciennement on montait des "manomètres" gradués en m de hauteur d'eau. 1bar <=> 10m de colonne d'eau).

Comme il s'agit très certainement d'une installation en thermosiphon ...

Vérifier qu'il y a un circulateur !

Le système fonctionne peut-être toujours en thermosiphon et les problèmes rencontrés viennent peut-être des variations de débit que l'ouverture et fermeture des vannes thermostatiques engendrent.

Y a-t'il un thermostat quelque part ?

Sur la chaudière, on a remplacé le thermomètre par un aquastat => réglage/régulation sommaire de la température d'eau de chaudière.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas beaucoup d'idées ...

Il faudrait trouver le schéma électrique du véhicule d'où proviennent ces vérins.

Première idée ... 6 fils et on suppose un "vérin double effet" :
- Alimentation + 12V
- Masse

- commande sortie
- commande rentrée

- fin de course "sorti"
- fin de course "rentré".

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Delphine !
Journée " Porte Ouverte" !

Rien de bien grave, enfin je pense ...

La charnière s'est repositionnée en fermeture.
Prendre une bonne pince, saisir fermement sur les 2 faces accessibles et tirer de façon à la mettre dans la même position que l'autre.
Il faudra sans doute tirer assez fort (il faut vaincre la force du ressort qui maintient la porte bien fermée).

Bon travail !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GL :
Je ne suis pas vraiment multilingue ... flamand, néerlandais, anglais, français (enfin j'essaie).
Je ne connais absolument pas le turc. J'ai pensé à du turc puisque le fabricant est de nationalité turque.

Pour le "çKIS" Google traduction donne "en dehors"... mais il faut le "ç".
Le "GIRS" Google ne donne pas de traduction.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je suis loin d'être un spécialiste en moteur.

Éléments de réponse (?)
Le fabricant "Volt Elektrik" est d'origine turque ... donc la plaque est écrite en turc.
220V, vous l'avez compris ... tension d'alimentation.
14 A, intensité nominale du moteur (Intensité à pleine charge sans surcharge !)
"GIRS" doit vouloir dire quelque chose en turc mais quoi ?
"çKIS" signifie selon Google : "en dehors", cette puissance est donnée en kW j'en déduis une puissance mécanique (et non électrique) : la puissance au niveau de l'arbre.

Si on prend la puissance "GIRS", qu'on la multiplie par le rendement "Verim" on obtient la puissance çkis :
2,78 kW x 0,79 = 2,1969 kW ~2,2kW

Puissance utile (arbre) = Puissance absorbée x Rendement
=> la puissance "GIRS" est la puissance absorbée du moteur.

Ce ne sont peut-être que des délires de martiens ... A confirmer par les spécialistes.

Cordialement.
Martien-071

Oups en voyant la référence, je pense que c'est en effet un modèle No-Frost : NFLX