Bonjour les Terriens !

Je ne faisais que passer mais quelque chose m'a chipoté ...

Le thermostat est-il capable de supporter le courant circulant dans les 3 résistances montées en parallèle ?
Sur le schéma de GL il y a bien une coupure bipolaire mais chaque contact du thermostat doit supporter de 3 résistances au lieu d'une dans le câblage triphasé.

Je propose un autre montage* qui a l'inconvénient d'avoir une coupure unipolaire. Est-ce gênant ?
Dans ce montage, chaque contact ne doit supporter que l'intensité traversant une résistance.

Il y a aussi la solution de câbler les contacts en parallèle mais... il y a toujours un contact qui va se fermer en premier et un contact qui va s'ouvrir en dernier. Rien n'est parfait sur Terre !

Cordialement,
Martien-071

*J'ai repris et modifié le schéma de GL... n'ai pas vu de sigle Copyright !

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les terriens !

Je ne fais que passer ... (fort occupé à traquer Persévérance ...).

Sur la photo 2, on aperçoit une trace noire ... l'hypothèse de la mauvaise soudure tient parfaitement la route. A espérer que le circuit imprimé n'ait pas trop trinqué, sinon il faudra improviser ... reconstruire la/les pistes avec du câble rigide, connecter la bobine un peu plus loin ...
Le petit condensateur électrolytique à gauche semble avoir gonflé ... aurait-il eu un peu chaud ? Le vérifier et prévoir de le remplacer.

Cette bobine se trouve dans un système de filtrage de parasites/perturbations électrique, la valeur n'est pas vraiment critique. Si les fils pour les connexions devaient être endommagés à leur extrémités on peut se permettre de dérouler une spire. Par souci d'équilibre, si l'on retire une spire d'une bobine, il vaut mieux en faire de même sur sa sœur.

Pour des bobines en fils de ce diamètre et étant donné le faible nombre de spires il est aussi possible de débobiner et de rebobiner (en conservant la même section de fil, en comptant le nombre de spires et en respectant bien le sens du bobinage) avec du fil neuf.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Juste en passant ...

Certains fours électrique ne chauffent pas quand la liaison de terre n'est pas effectuée ou "satisfaisante"... système de sécurité. Vérifier la présence de la terre et/ou des connexions ?
N'y aurait-il pas inversion entre terre et neutre dans le câblage ? Bizarre car alors l'interrupteur différentiel pourrait déclencher.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.

Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).

Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bien qu'il s'agit d'un appareil de chauffage, votre question relève beaucoup plus du domaine électrique et selon moi aurait dû être posée dans le forum "Électricité".
(Peut-être que les administrateurs du site pourraient déplacer la question).

Les fils ne se sont pas seulement déconnectés ... il semble qu'il y a eu de la casse au niveau de 2 cosses mâles (fil rouge et fil blanc) ou s'agit-il de "double cosses" ? La photo ne permet pas de le dire.
Étaient-elles reliées au thermostat ?

Pas facile de répondre directement à la question...

Pour dépatouiller le câblage il faudrait faire quelques mesures pour retrouver les connexions des 2 résistances et déterminer l'arrivée du 230V du secteur. En clair, trouver où va chaque fil.
Puis imaginer un schéma ...

Cordialement.
Martien-071

Note du modérateur :
Bonjour Martien-071, le déplacement des questions n'est pas possible car compliqué.
Cordialement. Manu modérateur du forum-chauffage.

Bonjour Terrien Jimmy !

Le type de votre alarme ?
Comme indiqué sur l'étiquette autocollante sur le circuit imprimé : ATS2000A Aritech Advisor

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il n'est pas possible d'utiliser cet appareil sans percussion. Soit il fonctionne comme un marteau-piqueur (sans rotation ) soit comme perceuse à percussion (avec rotation).

La position "0" est une position de débrayage mécanique de la rotation permettant d'orienter à la main l'outil utilisé en mode marteau-piqueur (orienter un burin plat par exemple). Après avoir orienté l'outil, il faut se remettre en position "marteau" avant d'utiliser l'appareil.

Cordialement.
Martien-071

Ah oui ... encore oublié de mettre les images ...

Entouré en rouge les zones qui sur les photos semblent particulièrement corrodées.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas tout bien compris ... pas le bon décodeur sans doute.

Les photos montrent un boitier de résistances et relais pour la ventilation d'une Renault 25 OK ?
Ce boitier est bien le vôtre ?

Que se passe t' il exactement : plus de soufflerie ? Une vitesse ou plus ne fonctionne plus ?

Les résistances ont l'air d'être dans un état satisfaisant ... pourquoi les remplacer ?
Il suffit d'en mesurer la valeur en Ohms à l'aide d'un Ohmmètre/multimètre.
Ne seraient-ce pas leurs connexions qui posent problème ?

A voir les photos, je pencherais plutôt pour un problème de connexion dû à la corrosion.
- les connexions sont bien corrodées ... ==> à nettoyer soigneusement.
- du côté du fusible thermique tout est fort corrodé aussi (fusible, cosse mâle et femelle) ! ==> tenter de nettoyer sans endommager le fusible

Pour le relais, il semble que ce soit un modèle embrochable à 5 broches pour automobile très courant. Un bon accessoiriste automobile devrait pouvoir vous en fournir un.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Amédé !

Je pensais qu'avec les pages 6 et 7 de la documentation il aurait été possible de s'en sortir ...
A toutes fins, je joins 2 extraits de ces pages.
On voit que cette pièce 80 se situe dans le mandrin de la machine.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Oups ... j'ai oublié de joindre le manuel !
Le voici !

Cordialement, Martien-071

50263962.pdf

Bonjour Terrien !

Je n'ai pas de réponse à votre problème, juste un petit conseil, une petite remarque en passant, adressée à tous ceux qui liront ...

Lorsqu'un lave-linge est livré, son tambour est bloqué pour le transport.
Selon la marque ou le modèle, le support de tambour est bridé à l'aide de tiges, de vis, de cales en matière plastique, ...
On a accès à tout ce petit monde par l'arrière de la machine. Bien souvent il y a des places de rangement pour les cales (en prévision d'un déménagement).

Lorsque l'on déménage un lave-linge, pensez à bloquer le tambour ! avec les cales du fabricant.
Pour le modèle EWT126215W voir p12 du manuel joint " Débridage".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Amédé !

Pas trop d'idées pour le remontage de cette pièce ... mais je mets en pièce jointe la liste des pièces et un éclaté complet de la machine (p6 & 7). Il s'agit de la version US : en principe pas de changement au niveau mécanique, juste l'alimentation en 120V au lieu de 230V.
Ceci peut peut-être vous aider.

Cordialement, Martien-071

Documentation perforateur Hilti TE 705

Bonjour Terrien Dario !

Heureux d'avoir pu vous aider dans votre adaptation.
Comme quoi ... en cherchant un peu, beaucoup de choses sont possibles !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le voyant rouge clignotant indique un appareil endommagé => SAV.
Le voyant rouge fixe indique des balais usés et donc à remplacer.
Voir la page 14 (du PDF) = 22 "guide de dépannage" du manuel joint.

Cordialement.
Martien-071

operating instruction te 70.pdf

Bonjour Terrien Bernard !

Rassurez-vous, mes oreilles ne font pas non plus toujours la différence entre numérique et analogique ... un peu comme mes yeux avec ce que je vois dans la vie et ce que je peux voir sur un écran de TV ...

Mais lorsqu'il s'agit de mp3, flac ou autres encore ... là ! Des erreurs de phase, des bruits (pics de haute intensité) dus à l'échantillonnage, des gammes de fréquences accentuées et d'autres pas, une dynamique bien souvent écrasée à outrance. En conclusion : "c'est très bien, c'est très bien ... ce n'est pas mauvais, c'est très mauvais ... c'est de la bouillie tout ça !" :
https://www.youtube.com/watch?v=T1BKfNQZB0g ) 1'11 =>

Cela me fait mal aux tripes de voir les enfants, ados et plus âgés se détruire les oreilles avec des sons compressés, mal équilibrés, de très mauvaise qualité.
La vieillesse chez l'être humain se traduit aussi par une fatigue de l'oreille pour les hautes fréquences ... ce sont aussi en général celles qui font le plus mal à haute puissance/pression acoustique.
Ne serait-elle pas accélérée par tous ces pics HF provoqué par l'échantillonnage, et ce à l'insu de l'auditeur ? Voir l'image jointe, tous les beaux pics qui dépassent les -6 dB et qui agissent comme des coups de marteau sur les pauvres tympans ... ( avec un casque, des écouteurs cela doit encore être plus terrible).

Savez-vous qu'en sonorisation de concert bien souvent il y a une coupure des fréquences graves jusqu'à 50 à 80 Hz et une coupure quasi certaine pour les fréquences supérieures à 12000 Hz ?
Ce qui veut dire aussi que la qualité sonore d'un concert est bien moindre que celle de l'enregistrement. Bien entendu il y a l'ambiance et la vue ...

Je ne suis pas "audiophile", dieu m'en garde mais j'aime qu'un enregistrement restitue quelque chose de très proche de la réalité. Pourquoi des années 1970 à .... 1990 (?) a-t'on beaucoup cherché dans le domaine HiFi ? Pour en arriver à de la purée ?
Mettez en parallèle un amplificateur classe D (numérique actuel) et un amplificateur classe A ou AB d'il y a quelques années, quel est celui qui "sonne" le mieux ? Ah oui ... bien sûr le classe D ne chauffe presque pas et pèse 3 Kg, l'autre chauffe un peu et pèse 10-20 Kg. Est-ce une raison valable pour se bousiller les oreilles et le cerveau ?

Ce ne sont que des délires ...
J'ai l'impression d'être né sur la mauvaise planète ... => pseudo Martien-071 ...
Mais de grâce qu'on me laisse écouter mes "vieux appareils" et ma "vieille musique" enregistrée sur de "vieux supports" ringards, obsolètes : vinyles, CD, minidisk (? quid du retour des vinyles).

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !
Pour compléter l'hypothèse de Bob ...

Soignez bien les connexions ! Une résistance pour chauffer => puissance ... et si les connexions ne sont pas fiables (fils correctement dénudés, connexions bien serrées, isolation convenable) ça chauffe au niveau des bornes et ça brûle !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Bernard !

Pas de problème, c'est un plaisir !

Électronicien de formation, je suis passionné par l'audio ... d'ancienne génération ( => +/- 1990 ) du temps où on recherchait encore la qualité et non le rendement. J'aime aussi sauver et réparer les appareils de cette époque (même ceux qualifiés d'irréparables - c'est un défi).

Il est vrai que les enregistrements sur CD ont une bonne qualité mais je me pose toujours des grosses questions sur l'utilité de vouloir tout numériser.
Le son est un signal analogique, si vous soufflez dans un instrument, frottez ou frappez les cordes d'un instrument, jouez de la batterie ou encore chantez, rien de ceci ne génère un signal numérique (des 1 et des 0) vous émettez une onde ... analogique. Vos oreilles et votre cerveau sont totalement incapable d'interpréter un signal numérique ... nos oreilles perçoivent un signal son analogique.

Le numérique permet un stockage économe en place mais certainement pas un accroissement de qualité, là c'est NON !
Pourquoi ?
Voici le "parcours" d'un chant ou d'un morceau de musique :
- Le chanteur chante, les musiciens jouent et génèrent une signal sonore analogique.
- Le signal, pour être enregistré numériquement est capté par des micros qui sont en fait des membranes qui vibrent avec un signal analogique puis vient l'échantillonnage du signal, c'est à dire qu'on saucissonne le signal analogique pour en extraire la substance que l'on va transcrire en 1 et 0. Il y a perte d'une partie des informations.
- Lors de l'enregistrement des erreurs peuvent se produire ... qu'il faudra corriger à la lecture.
- A la lecture, les informations numériques sont lues, corrigées des erreurs éventuelles et doivent être re-transformées en signal analogique qui après amplification sera restitué par des haut-parleurs (membranes vibrantes) qui produisent un signal analogique qui parviendra à nos chères oreilles pour être "décodé" par ce qui reste de notre cerveau.

Que de transformations pour entendre un peu de musique !

En analogique ? Pas d'échantillonnage-codage ni de décodage. => moins de perte d'information et possibilité d'obtenir une meilleure qualité.

Mais c'est le progrès ... et franchement ce n'est pas parce qu'on avance, que c'est mieux !
Pourquoi les disques vinyles sont-ils de retour ? Bizarre, non ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Bernard !

Il y a certainement beaucoup de façons d'ouvrir la bêbête : marteau + burin, TNT, ...
La plus propre serait de dévisser les vis du capot inférieur après avoir enlevé le plateau et avoir bien entendu sécurisé le bras.

Je joins le manuel du technicien pour cette platine*. Malheureusement l'image montrant la position des vis n'est pas claire, désolé je n'ai rien d'autre. Ce ne devrait pas être bien compliqué ... bien souvent les vis sont d'un type différent des autres, parfois un marquage sous forme de flèches sur le capot les désigne.

Bon amusement.
Cordialement.
Martien-071

* J'ai dû enlever la "Part List" (pages 19 à 28) et comprimer un peu le fichier pour l'alléger car le serveur ne l'acceptait pas. Si besoin, je possède le manuel en entier.

ap 001c service manual ep c.pdf

Bonjour Terrien Bernard !

Vous avez une bien belle platine de la deuxième partie des années 70 ! Elle se trouvait dans le catalogue de 1976.
Elle ne dispose pas de système automatique de retour du bras mais bien d'un arrêt automatique en fin de disque.
Elle est équipée d'une cellule VM à double bobine (stéréo) et à aimant mobile => c'est une cellule de type MM son niveau de sortie est ~4mV sur une impédance de 47 KOhms à 100 KOhms.
Une belle bande passante de 15Hz à 20000Hz.
Ce type de cellule est dite aussi à haut niveau ( par rapport à la cellule MC qui ne délivre que ~0,5mV et qui nécessite un amplificateur avec une entrée "phono" adaptée).

Un amplificateur HiFi et deux enceintes la compléteront.
Pour l'amplificateur, il convient de trouver un modèle avec une entrée "Phono".
Comme il s'agit d'une cellule de type MM ( la plus courante ) n'importe quel ampli avec une entrée phono convient.
Pour le choix de l'amplificateur et des enceintes ... personne ne pourra vraiment vous donner de conseils, ce sont vos oreilles les seuls juge !
Comme il s'agit d'une chaine : platine, ampli, enceintes c'est maillon faible qui détermine la qualité.
J'ai pu entendre beaucoup d'amplificateurs et d'enceintes et ... ce ne sont pas toujours les plus onéreux(ses) qui fonctionnent le mieux.
Les essais les plus objectifs sont faits en aveugle dans l'obscurité (ne pas voir ni l'ampli, ni les enceintes) : on juge juste avec les oreilles.

Vous devrez donc relier les sorties de la platine R et L à l'entrée Phono de l'ampli R et L à l'aide d'un double câble à connecteurs Cinch mâles ( aussi parfois appelé RCA - référence à la marque ). Ne prenez pas un câble trop long ... < 1,2m pour éviter les pertes de signal et les interférences.
N'oubliez pas de relier le petit fil de masse de la platine à la borne de masse de l'ampli et si celui-ci s'en trouvait dépourvu de le fixer à une des vis maintenant le capot à l'arrière de l'appareil.

La pression optimale pour la cellule et la pointe de lecture d'origine est de 2,5 grammes (à régler au niveau du contrepoids).

Si vous avez l'occasion de l'ouvrir ... vérifiez l'état du condensateur de déparasitage de marque RIFA 47nF/250V placer dans l'alimentation 230V. Ils ne tiennent pas dans le temps, se fendillent et finissent leur vie par exploser et ou flamber.
Le plus simple est de le remplacer d'office par un condensateur MKP de classe X2 impérativement et de tension 275V ou mieux 310V. La tension du secteur ayant été augmentée de 220V dans les années 70 à 230V aujourd'hui les pointes de tension sont plus hautes et atteignent 270V voire parfois plus. Raison pour laquelle je préconise de mettre un 310V.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.

Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ??? Vous avez la "scoumoune" !
Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.

Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?

A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne/Terrien !

Si vous ne manipulez qu'une seule des deux manettes c'est qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
La manette de gauche commande l'arrivée d'eau et la manette de droite la température désirée.
Le petit bouton de la manette de gauche permet comme je l'ai dit plus haut de passer outre du système économique et d'augmenter le débit. Pas de différence de température à ce niveau.

Si le système thermostatique a été bien réglé au départ, sans appuyer sur le petit bouton, même en allant en butée, il ne doit pas être possible d'obtenir de l'eau à plus de 38-40°. En poussant sur le petit bouton il est possible de monter la température au delà. Attention à ne pas jouer au homard dans la douche !
L'eau glacée, c'est saisissant, ce n'est pas agréable mais peu dangereux ; l'eau brûlante par contre est capable de provoquer des lésions (à 60° elles peuvent déjà être graves).

Pour des essais, le plus simple est de rester en dehors de la "cabine" de tenir la pomme en main et d'effectuer les réglages.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider
MAIS...
- vous joignez une photo d'une chaudière à moitié démontée capot(s) enlevé, câble déconnecté, ... capot du brûleur enlevé. Qu'avez-vous tenté ?
- pas d'indication du type de la chaudière à part celle de son fabricant, pas d'indication du type du brûleur ni de son fabricant.
- vous dites :

Citation :
je n’ai plus de chauffage

De quoi se compose votre système de chauffage ?
Y a-t'il un thermostat ? Si oui et qu'il fonctionne avec des piles, avez-vous vérifié/remplacé celles-ci ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en 230V (pas de disjoncteur coupé ou fusible brûlé).

Comment se manifeste la panne ?
- Le brûleur tente-t'il de démarrer ? oui/non.
- Des voyants sont-ils allumés ? notamment des voyants de défaut.
- Le boitier de sécurité du brûleur n'est-il pas déclenché ?
- ....
Bref pour pouvoir tenter de vous aider il faudrait beaucoup plus de renseignements !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dario !

(Ah les Terriens ... et leurs robots à six pattes qu'ils nous envoient ... Curiosity et maintenant Persévérance !
Rappelez-vous que Curiosity s'est fait mal aux pattes avant la "montagne" ...).

Pour la clé ... pas trop d'idées mais c'est une entrée et je suppose que au niveau contacts cela se câble comme un détecteur (donc avec la/les résistances). Voir les dipswitches 5 et 6 (p17) et la page 14 pour le câblage.
Le contact "tamper" inexistant est ponté et bien sûr il n'y a pas d'alimentation.

Pour l'utilisation, attention que si vous utilisez un contact "permanent" du système domotique en lieu et place de la clé, c'est le système domotique qui aura la main. En clair, si vous armez l'alarme avec le système domotique, vous devez désarmer avec ce même système. Voir p50 §5.9.
Si par contre votre système domotique peut fournir une impulsion, vous programmez la clé en "impulsion" et alors il est possible d'armer/désarmer avec les autres dispositifs (claviers et clés électronique).
Je ne pense pas que la durée des impulsions aient une importance (puisque la clé est tournée par une main), donc une impulsion peut durer ... peut-être quelques secondes (voir avec la domotique).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Dario !

Je suppose que vous avez une installation domotique et que vous voulez y coupler votre système d'alarme pour en avoir l'état et permettre la mise en/hors service via la domotique.
Le niveau où la gamme n'a aucun rapport ! Il suffit de pouvoir programmer une entrée destinée à la mise en/hors service et une sortie donnant l'état : armé/désarmé.

Pour la mise en service/arrêt du système vous programmez une entrée comme commutateur à clef (p50 du manuel joint), vous remplacez ce commutateur par le contact "sec" d'une sortie de votre système domotique et c'est fait !
N'oubliez pas de câbler correctement le contact (ajouter les résistances si nécessaire voir p14 du manuel joint).

Pour l'état, programmer une sortie "état du système" (voir p 47), placer un relais et utiliser un des contacts de celui-ci pour entrer dans le module domotique (voir aussi la note p48).

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrienne / Terrien !

Vous avez, je pense un mélangeur pour douche, donc un robinet pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide.
(Il ne s'agirait donc pas d'un mitigeur thermostatique).

Les 2 boutons sont des butées destinées à limiter l'ouverture des robinets ... pour faire des économies d'eau* . Vous ouvrez un robinet à fond puis en appuyant sur le bouton et en tournant vous pouvez aller un peu plus loin ... là où on ne fait pas d'économies.
Voilà le grand mystère.

Parenthèse de martiens :
* Ce système est très fréquent actuellement.
Autant il peut être intéressant pour les douches autant il peut être handicapant pour remplir une baignoire ! Pour remplir une baignoire ... que le débit soit fort ou faible on voudra atteindre un certain niveau. Débit fort, cela prendra quelques minutes, débit faibles une dizaine de minutes, cela jouera sur les nerfs mais ... pas d'économie ... plus de temps pour la même quantité d'eau, c'est tout !

Bonjour Terrien !

D'après la photo du moteur que j'ai trouvée et votre photo, je pense que le ressort vient s'accrocher au moteur sur la tige comportant une gorge au bout.
Comme la courroie est cassée il est fort possible que le moteur ait tourné de près d'un quart de tour.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Ceci n'est pas une réponse à votre question.

Sur l'étiquette il est indiqué que le fluide/gaz frigorigène utilisé est du R12. Ce gaz ne peut plus être utilisé pour la construction de machine frigorifique depuis 1995. Ce réfrigérateur a donc été construit avant cette date, soit il y a plus de 25 ans.
Peut-être faudrait-il penser à le remplacer par un modèle plus récent, beaucoup plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement.
25 ans c'est une belle vie pour un appareil électroménager.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Fournir la référence du "Netatmo, la copie de sa notice d'installation ainsi que le type ou à défaut une photo du "thermostat" Chaffoteaux aurait été utile.

Au vu de la photo de la carte de la chaudière, je pense que l'ancien "thermostat" Chaffoteaux fonctionnait sur la ligne de bus de la chaudière. (fil bleu et rouge). Peut-être n'était-ce pas vraiment un thermostat mais une sonde de température d'ambiance qui permettait de moduler la température de l'eau de chauffage en fonction de l'écart entre la température de consigne et la température mesurée.
C'est dommage de remplacer une régulation de température par un simple thermostat fut-il connecté.

Un simple thermostat, c'est à dire à contact se connecte en lieu et place du pont sur TA.

En le plaçant sur les connexions BUS, lorsque le thermostat demande la chauffe, il court-circuite les lignes de données BUS et bloque tout.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai sans doute pas tout très bien compris ...

Citation :
J'ai entreposé dans une petite annexe de ma maison un réfrigérateur. Ce réfrigérateur, selon les consignes du constructeur, ne doit pas fonctionner sous une température de 10°.

Vous avez "entreposé" le réfrigérateur ... il est simplement stocké dans l'annexe ou est-il en fonctionnement ?
Le danger de faire fonctionner un appareil frigorifique dans un environnement trop froid réside dans le fait que le fluide frigorigène (qui passe des états gazeux=>liquide (compresseur et condenseur = radiateur/chaleur) puis liquide=>gazeux (évaporateur = radiateur de froid dans l'appareil) risque de ne pas passer par l'état gazeux ou qu'il risque d'y avoir une partie liquide qui revient au compresseur. Les liquides étant très peu compressibles, cela entraîne une destruction de compresseur.
Si l'appareil est stocké et non maintenu en fonctionnement, il ne craint rien.

Rajouter un chauffage pour lui permettre de fonctionner n'est pas une solution économique ! Lui trouver un emplacement dans un endroit plus tempéré est préférable.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quand il y a une coupure d'eau et que vous êtes absent ... il y a quelqu'un ? un martien ? une souris ? pour arrêter le chauffage ?
Couper l'arrivée d'eau n'a pas d'incidence sur le chauffage mais vous l'avez compris a une incidence sur l'eau sanitaire.
Si la coupure est de longue durée, afin de ne pas perdre en énergie, si vous pouvez arrêter le chauffage de l'eau sanitaire faites-le. Pensez aussi à vérifier que la pression dans le circuit de chauffage est correcte.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Si lorsque vous composez un numéro vous entendez des impulsions et non la douce petite musique des deux fréquences superposées du système DTMF, votre téléphone est à impulsions (ancien système de numérotation) et n'est pas adapté à la box.

Il y aurait peut-être possibilité d'utiliser ce joli appareil en intercalant un convertisseur impulsions=>DTMF.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Je ne critiquais absolument pas votre installation !

C'est suite aux nombreuses demandes de connexions de thermostat (simple contact tout ou rien) à des systèmes de chauffage possédant une régulation que je posais ma question.

S'il y a une sonde qui "surveille" (en la mesurant) la température ambiante et donc que la régulation tient en compte la différence entre la température mesurée et la température de consigne pour adapter la température de l'eau de chauffage il s'agit d'une vraie régulation.

Viessman a commencé avec des régulations électroniques performantes dans les années 1975-76. Des régulations qui tenaient compte de la température extérieure, de la température de départ, de la température de retour, avec des courbes de chauffe,une programmation jour par jour, une réduction de t° pour la nuit, ... et tout cela sans thermostat ! Il y a plus de 45 ans ! A l'époque Viessmann ne fabriquait/ne distribuait pas leurs brûleurs fioul, ils proposaient de se fournir chez certains fabricants.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Ceci n'est pas une réponse mais plutôt une grosse question que je me pose à chaque fois que je vois le mot "thermostat" ... Je ne vous jette pas la pierre Terrien Thierry ! Beaucoup d'autres posent cette question de thermostat.

J'aimerais qu'un homme de l'art m'explique.

Pourquoi vouloir mettre un thermostat (truc archaïque tout ou rien) sur des chaudières équipées de merveilles de technologie appelées régulation et ceci surtout lorsque les radiateurs sont munis de vannes thermostatiques ? Pour les planchers chauffants on convient qu'il faut des sondes d'ambiance commandant des vannes de zones.

La Ré-gu-la-tion est là pour ... réguler c'est à dire s'arranger pour que la température de l'eau de chaudière soit gardée dans les limites imposées et lorsqu'il y a une sonde extérieure d'adapter la température de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure (courbe de température). Plus la température extérieure baisse, plus la température d'eau de chaudière augmente.
Un thermostat ... qui agit comme un interrupteur vient simplement "foutre en l'air" la régulation !
On arrête la pompe de circulation d'eau ou pire la chaudière et quand le thermostat demande une chauffe, on remet le bazar en route, on fait circuler de l'eau refroidie ... On en revient à un système d'un autre temps et peu économique. Ah oui ... parce que pour élever la température de 1g d'eau de 1°C (typiquement de 14,5°C à 15°C) il faut 1 calorie ou ~4,18 Joules ! Quand la régulation travaille ... on régule sur la température de l'eau donc sur quelques degrés. Quand un thermostat entre en jeu la "régulation" si on peut parler ainsi agit à partir de la température de l'air et là la température de l'eau varie suivant des dizaines de degrés !

Le meilleur rendement pour un système thermodynamique est obtenu lorsqu'il y a le moins de variation de température dans ce système.
C'est pour cette raison aussi que l'on fabrique des brûleurs à flammes modulantes ... encore une régulation !

Ce n'était donc pas une réponse à la question mais bien une réflexion ou encore peut-être un délire martien !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Ci-joint l'organigramme de résolution de la panne AL F0 extraite du manuel de maintenance à l'usage du chauffagiste.
Sans doute plus efficace que de remplacer des pièces à l'aveuglette jusqu'à une éventuelle solution.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Juste une idée en passant ...

Il y a un petit filtre sur le tuyau d'arrivée d'eau, si celui-ci est bouché ... pas d'eau !
Avant de penser à une panne de la machine, avez-vous regardé ce filtre ?
Pour l'atteindre, il faut déconnecter le tuyau du robinet ou de la vanne (pensez à le/la fermer avant), il se trouve à l'embouchure du tuyau.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je possède un four du même genre ...
Je l'ai acquis d'occasion mais à l'état NEUF ! Jamais servi ... et pour cause !

Mon expérience personnelle et mes bêtises :
La puissance de mon four est de 1200 W (c'est ce qui est écrit sur une plaque métallique en blanc sur fond rouge). Belle fiche à 2 broches + terre.
Confiant, j'ai branché le bidule (oui, je sais ... il fallait sans doute vérifier toutes sortes de choses avant... ).

Il a chauffé sans problème ... enfin pour la chauffe je n'ai pas pu testé jusqu'au bout.
Durant la chauffe, il n'y a pas que le four qui a chauffé : le câble a commencé à se ramollir et à devenir ... très chaud => on arrête tout et ... on plonge dans le mode d'emploi. Ah oui bien sûr il n'y en a pas.
=> Je réfléchis ... 1200W 230V ... résistance ... 1200/230 = 5,2A ... ça doit passer par le câble sans tout faire fondre. Ça fonctionne pour le grille-pain, pour la machine à café, la bouilloire électrique...

Réflexe technique ... un petit coup d'ohmmètre sur les bornes et ... 11 Ohms !
Soit presque 4810 W !

Le four était câblé en 110V ! et pas d'indication de tension sur l'appareil juste les 1200W !

Ça m'apprendra à faire confiance ... à me baser sur une simple fiche et à brancher sans vérifier !

J'ai modifié le câblage des résistances au nombre de 2 et qui ont la même résistance, Ouf !
Les bornes pour le faire étaient présentes.
Du montage parallèle je suis passé au montage série. De 11 Ohms, je suis passé à 44 Ohms ça change !

Plus de problème, tout fonctionne. En 2h le four atteint ses 1100°C (le max est à 1200).
J'y ai adjoint un module de régulation avec températures, pentes et paliers programmables.
C'est un bijou !

Fin des délires de martiens.

Pour le four de cette question :
Il semble qu'il y ait une plaque signalétique (ce que le mien n'a pas ou plus), que dit-elle ?
Vérifier la résistance (valeur ohmique) cela peut donner une idée ...
Pour l'interrupteur, s'il est nécessaire et compatible avec la puissance du four... peut-être s'orienter vers une fiche avec interrupteur intégré.
https://www.conrad.fr/p/fiche-coudee-a-contact-de-protection-as-schwabe-45035-45035-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857919

Avec un voyant ce serait encore mieux :
https://www.conrad.fr/p/fiche-électrique-male-avec-terre-as-schwabe-45034-45034-avec-interrupteur-230-v-blanc-ip20-1-pcs-1857496

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Il s'agit bien de 2 va-et-vient (2 système 2 directions pilotant 2 éclairages différents).

En me basant sur le câblage de l'interrupteur d'origine :
- Un des 2 rouges est l'arrivée de la phase, l'autre un piquage pour une autre utilisation vraisemblablement.
- Les oranges sont les 2 navettes sont les navettes d'un des 2 systèmes 2 directions,
- Les gris sont les navettes de l'autre système 2 directions.

Et... malheureusement pour vous il n'y a pas de neutre disponible ici.

Afin d'illustrer ce que je pense être la situation d'origine, je joins le schéma de la réponse1 de CMT à la question n° 20606 de ce même forum.
Sur ce schéma, les fils violets seraient les oranges pour un système et les gris pour l'autre les fils oranges eux seraient certainement d'une autre couleur ... retour lampes dans le 2ème groupe d'interrupteur.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Merci Mario (VETC) pour la réponse.
Juste un document de Danfoss expliquant les gicleurs retrouvé dans mes archives pour information.

Cordialement.
Martien-071

chaudiere mazout gicleurs.pdf

Bonjour Terrien !

Une petite photo aurait permis de bien voir le modèle.
Les documents joints peuvent peut-être vous aider. Il semble que les boutons soient clipsés.

Cordialement.
Martien-071

16 hrgh1860 pdf.pdf

16 hrgh0902 pdf.pdf

Bonjour Terrien !

Encore une hypothèse ...

L'électrovanne de fioul qui ferme mal ...
Lorsque le brûleur s'arrête, le moteur électrique n'est plus alimenté, l'électrovanne non plus et celle-ci devrait se refermer. L'inertie de la turbine fait que la pompe fait encore quelques tours après la coupure de courant.
Si l'électrovanne ne ferme pas bien il est possible que du fioul continue à sortir avec peu de pression pendant quelques instants. Comme il n'y a pas d'air en suffisance (turbine en arrêt) la combustion n'est pas bonne => suies noires et grasses. (L'accrochage de flamme ne devrait pas être fort propre non plus).

Il faudrait observer la flamme en fonctionnement et à l'arrêt pour mieux cerner ce genre de problème.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

En attendant l'avis de spécialistes ...

J'ai trouvé que cela pouvait provenir d'une sonde de température CTN ou d'un varistor situé sur la carte de puissance de l'appareil.
Le dépannage et la réparation seraient donc des opérations pour un bricoleur très averti au niveau électronique/travail sur les cartes ou pour un technicien-électronicien.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Les conseils d'un spécialiste seront certainement plus judicieux !

Quelque pistes ...

Si vous avez une suie noire, grasse avec du fioul imbrûlé c'est qu'il y a mauvaise combustion.
Mauvaise combustion => trop de combustible par rapport au comburant (air) ou autrement dit pas assez de comburant (air) par rapport à la quantité de combustible.

Lors de votre entretien, avez-vous jeté un coup d’œil et de propre à la turbine d'alimentation en air ?
Il se peut qu'elle soit garnie de "plumes", de "minous", de poussière et que donc elle n'a pas son rendement maximal.
Le conduit d'évacuation des fumées ( cheminée ) a-t'il bien été ramoné ?
Le système d'accrochage de flamme est-il propre ?

Si le brûleur fonctionne et qu'il y a du fioul imbrûlé dans le foyer signifierait qu'il y a du fioul qui arrive alors qu'il n'y a plus de flamme.
Perte de flamme en fonctionnement => mauvais réglage ? air dans le fioul ? pompe défectueuse ?

Avez-vous constaté un bruit différent en fonctionnement ? (sifflement, à-coup, boom-boom, ...)
Avez-vous constaté des pertes de flammes ?
Avez-vous regardé la flamme en fonctionnement ?
(Comme il s'agit d'un ancien brûleur, c'est un brûleur à flamme jaune.)
Vous devriez observer une belle flamme vive orange clair/jaune sans fumée.
Voir les illustrations.

Auriez-vous changé de fournisseur de fioul ou de qualité ? Il y a eu des changements ( CE ) notamment au niveau de la quantité de soufre.
Le gicleur était peut-être usé/défectueux ... Dans ce cas avec votre entretien il se pourrait que le problème soit résolu. Il faudrait jeter un coup d’œil après quelques temps de fonctionnement.
La pression de la pompe aurait augmenté ?

Le choix de la pression de la pompe et le calibre du gicleur sont déterminé par la puissance désirée, ensuite on adapte le réglage d'air pour obtenir la meilleure combustion.

Les réglages que vous mentionnez sont les réglages de base pour ce brûleur, un homme de l'art devrait les affiner pour obtenir les meilleurs résultats. Les réglages varient suivant plusieurs paramètres dont l'altitude ( taux d'oxygène ).

Je joins manuel d'installation du brûleur à ce message.

Cordialement.
Martien-071

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b10 fu.pdf

Bonjour Terrien Harry !

Comme pour tout appareil à connecter à un réseau il lui faut :
- une adresse IP (ici vous l'avez fixée, elle ne sera donc pas attribuée par la passerelle),
- une passerelle (un endroit où se connecter)
- un masque de sous-réseau (régit le nombre de connexion).

Il me semble que vous devez introduire le masque de réseau de forme : 255.X.X.X et l'adresse IP de la passerelle.
Puisque vous utilisez une adresse 192.168.1.62, je suppose que la passerelle a pour adresse 192.169.1.1. Le masque de sous-réseau devrait être 255.255.255.0

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.

Nulle intention de vous choquer ... mais la sécurité, c'est important !
Désolé d'insister mais j'ai vu tellement de situations catastrophiques et malheureuses ...

C'est cette portion de votre message :

Citation :
Après investigation, j'ai remarqué que j'avais sans doute un problème avec la sonde du limiteur de température car en la shuntant, ma chaudière était repartie pour plusieurs jours sans problème.
Cependant, depuis quelques jours, limiteur de température toujours shunté, le problème réapparaît. Elle s'arrête.

Qui m'a fait penser que la chaudière a fonctionné sans limiteur pendant plusieurs jours.
Si vous doutez de l'alimentation 24V et particulièrement du transfo, il doit être possible de mesurer la tension ou plus visuel de placer une lampe témoin ... un voyant Led 24V AC (qui a la particularité de ne pas consommer beaucoup) par exemple entre les bornes R (du thermostat) et B2 selon le schéma accessible à plusieurs endroits : platine avec transfo ou "bornier sur le bloc chaudière". Ainsi placé ce voyant devrait rester éclairé en permanence, signalant la présence de 24V AC.

Si vous ne l'avez pas encore fait, vérifiez aussi les connexions, une vis mal serrée ... une cosse lâche ... un peu de corrosion ... Vérifiez aussi les connexions du fusible.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Merci pour les précisions.

Je pense qu'il est possible (après avoir fermé l'eau et purgé l'eau résiduelle)
- de dévisser entièrement le petit robinet de purge
- de bien nettoyer le filet
- remonter le robinet avec de la filasse et pâte et ne pas le serrer à fond de façon à orienter le trou de vidange vers le bas.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Afin de mieux comprendre pourriez-vous préciser où se trouve le haut ou le bas de votre photo ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les terriens,
Je ne fais que passer et dépose mon petit délire.

Sur les broyeurs à rotor/rouleaux et à turbine comme ceux de marque Florabest outre les systèmes de sécurité il y a un commutateur à 3 positions : "Marche AV" (broyage) "0" (arrêt) et "Marche arrière" (déblocage).
Ces broyeurs sont équipés d'un moteur série "universel" (stator bobiné, rotor bobiné, collecteur et balais) dont les 4 bornes sont accessibles.
L'inversion de sens se fait en permutant les connexions du rotor ou stator et en position "marche arrière" vient se mettre en série un petit module électronique (un gradateur en fait) qui diminue la vitesse.
En fait en marche AV on court-circuite le gradateur (par le commutateur).

Puisque la "marche arrière" ne fonctionne plus, il est possible que le triac utilisé dans le module de réduction de vitesse soit HS.

MAIS :
Ici la référence donnée se rapporte à un broyeur à lame circulaire ... donc ni à rouleaux, ni à turbine.
Pourquoi alors une "marche arrière" ?
L'hypothèse du moteur asynchrone à un seul sens de rotation est tout à fait correcte et donc tout ce que j'ai raconté plus haut n'a plus de sens.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas de bonne nouvelle ...

Sur le système que vous avez il n'y a apparemment pas possibilité de placer un bouton pour commander la gâche.
Le système est certainement prévu pour une gâche de porte avec poignée à l'intérieur => on actionne la poignée sans utiliser la gâche.

Peut-être le fabricant a t'il prévu un module simplifié "bouton poussoir" à brancher entre la platine de rue et l'interphone intérieur ?
Rappel : pour des raisons évidentes de sécurité, il est nécessaire de prévoir un système pour sortir sans utiliser la gâche ( panne de courant par exemple ). S'il n'y a pas de commande d'ouverture mécanique de la porte ( poignée, ... ) en cas de panne de courant, il faut que la gâche se libère.

Il existe 2 types de gâches : négatives et positives. La négative impose la mise sous tension de celle-ci pour déverrouiller la porte, la positive nécessite une tension pour verrouiller la porte => en cas de panne de courant la porte est déverrouillée.

Si l'on est en présence d'une gâche "positive", en théorie c'est plus simple, il suffit de placer un contact NF* en série avec la gâche. Il faudrait que le bouton se trouve à proximité directe de la porte car il faudra appuyer sur le bouton et manipuler la porte simultanément ... Sinon il faudrait placer une temporisation pour garder la gâche ouverte pendant quelques secondes.

* un bouton poussoir NF

Si l'on est en présence d'une gâche "négative" c'est à dire que l'application d'une tension aux bornes de la gâche commande l'ouverture.
Il existerait bien une solution pour commander la gâche par un bouton poussoir, mais ceci exigerait de placer une alimentation 220V/12VCC 800mA à proximité du bouton pour commander la gâche et d'utiliser un bouton inverseur (comportant NO/NF) voire double inverseur pour commuter l'alimentation.
A nouveau le bouton devrait être placé très près de la porte puisque là aussi il faudrait pousser dessus et manipuler la porte simultanément. Placer une petite temporisation résoudrait le problème.

Cordialement, Martien-071