Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement ici ...

Vous ne donnez pas beaucoup d'informations concernant la pompe ...
- monophasée ?
- triphasée ?
- tension de 230 V ?

Pour son "relais" le constructeur indique qu'il peut commander un moteur de maximum 0,55 kW donc 550 W.
C'est trop peu pour commander votre pompe. Il faudra placer un contacteur de puissance commandé par le "relais" 72.01.
Le AC1 4000 W concerne les charges purement résistives : ampoules à filaments, résistances de chauffage.
Pas d'idée concernant la signification de AC15 toujours avide d'apprendre.

Étant données les dimensions et le style de boitier, il y a fort à parier que le contact de sortie provient d'un micro-relais placé sur le circuit imprimé. Ces micro-relais ne sont pas prévus pour commuter des charges inductives comme des moteurs. Il est donc toujours recommandé de placer un contacteur pour commuter la charge.

Cordialement,
Martien-071

Micro relais Finder

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
sondes extérieures ... car, selon l'artisan, cela pose plus de problèmes qu'il n'en résout.

"artisan ?" non non plutôt Artiste ! ou incapable de comprendre l'utilité d'adapter la température de l'eau de chauffage à celle de l'extérieur pour plus de confort et d'économies.
Si ma mémoire est bonne pour la date, c'est en 1976 ( il y a donc 47 ans ) que j'ai pour la première fois entendu parler et vu installer une sonde extérieure pour une régulation de chaudière ( sur une Viessmann Vitola GE 40kW régulation Vitomatic chez mes parents ).
Je crois que depuis le temps, si les sondes extérieures posaient vraiment des problèmes, elles auraient été abandonnées !
( Artiste ou peut-être plombier mais pas chauffagiste )

Bref ici il n'y a pas de sonde extérieure ...
Sur la chaudière, la(les) led(s) chauffage ou sanitaire clignote(nt) t'elle(s) ? Si cela clignote, le REG 74-1 commande la chaudière ... sinon il ne commande rien.

L'installation du REG 74-1 a t'elle été faite correctement comme décrit dans le manuel joint. (instal chaudière )
Le pont pour le thermostat ( tout ou rien ) n'a t'il pas été replacé ?

Cordialement.
Martien-071

bosch 4500 wt.pdf
qaa73.210 201.pdf

Bonjour Terrien !

Citation :
Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111.

OK d'accord ... mais avant tout il faut lire ... les notices.
Je viens juste de parcourir celle du gestionnaire et celle d'un compteur "tarif bleu".
Le gestionnaire d'énergie est prévu pour le tarif bleu (je ne réside pas en France et ne connaît pas les astuces des tarifs).
Il semble que les compteurs pour tarif bleu délivrent non pas un contact en I1 I2 mais un signal numérique d'information.
Sans ce signal il est normal que le voyant téléinfo clignote.
Je suppose que ce signal contient des informations sur la puissance consommée ou l'intensité qui rentrent en compte pour le délestage.

Comment est monté le système de mesure d'intensité par tore ? Que faites-vous de la mesure obtenue ?

J'appuie GL dans ses conseils : Bien lire toutes les notices et établir des schémas clairs pour comprendre et pour ne pas passer pour un idiot avant de se tourner vers l'équipe pédagogique.

Cordialement. Martien-071

201210 compteur mono siemens.pdf
49111 gestionnaire energie hager.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que votre automate ait fait un reset complet. Normalement les données sont conservées lors de pannes de courant ... l'exception qui confirme la règle ?
Il faudra refaire le paramétrage et à nouveau accoupler les télécommandes. Voir l'extrait de la documentation joint.

Cordialement, Martien-071
install 17 22 .pdf

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Je pense qu'il s'agit d'un aérotherme :
- un radiateur (situé au dessus) traversé par l'eau de chauffage.
- une turbine pour faire passer de l'air à travers l'échangeur de chaleur ( radiateur ) et distribuer de l'air chaud dans l'appartement.

D'après la photo, il semble que la turbine se soit décrochée et ait pivoté. On peut supposer que c'est au démarrage du moteur que cela s'est produit.
Le corps est maintenant en contact avec la paroi de gauche. Le "Boum" entendu proviendrait-il du choc ?
La boite de raccordement aurait-elle été arraché de son support ?

Si la turbine fonctionne toujours et s'il n'y a pas de dégâts*, je pense qu'un bon bricoleur devrait pouvoir replacer et refixer la turbine à sa place.

* Vérifier que la turbine tourne librement et sans balourd.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste.

Dans la documentation jointe ci-avant est décrite une procédure de réglage pour les vannes à pression différentielle.
Cela devrait vous aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Le petit nom de cette chose est "soupape de pression différentielle".

L'engin sert à soulager la pompe/circulateur/accélérateur lorsque le débit est faible (beaucoup de vannes de radiateurs fermées). Explications dans la documentation jointe.

Si vous remplacez cette soupape, regardez et notez bien le réglage de celle-ci, cela servira pour la nouvelle.
Cordialement,
Martien-071

pression diff.pdf

Bonjour Terrien Alain !

Ce que j'appelle la partie puissance est le "chargeur de chaleur" de l'appareil.
Les résistances chauffent le matériau réfractaire qui emmagasine l'énergie calorifique.
C'est la partie qui consomme le plus.

La partie commande est en fait le dispositif qui permet de restituer plus ou moins de chaleur en faisant fonctionner un ventilateur et ce notamment lorsque l'alimentation de nuit est interrompue.
Il n'y a pas de résistances optionnelles dans cet appareil, la seconde alimentation sert à faire fonctionner la ventilation.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Il n y a pas de clavier à priori sur son système...

Il faudrait pourtant avoir un dispositif de commande, d'activation désactivation ...

Citation :
je n'ai pas de doc, pas de logiciel Domopc

+

Citation :
il est à poil le gars!!

Hé hé ... il n'a pas l'air seul le pauvre !

Bon ... il s'agit d'un système Honeywell Domonial dont je joins une petite documentation commerciale destinée à faire un inventaire du matériel nécessaire et celui disponible sur place ainsi qu'un manuel d'installation "rapide".

La programmation se fait soit à l'aide d'un clavier de type TCU soit avec un logiciel sur PC ou à l'aide d'un PDA. Pour ces deux dernières possibilités il faut posséder un câble spécial (RS232 - RJ45).
Le connecteur RJ45 est utilisé pour la liaison RS232, ce n'est pas une connexion "réseau".

Cordialement, Martien-071

Guide installateur alarme Honeywell
Système d’alarme sans fil Domonial

Bonjour Terrien Alain !

Je vais tenter de vous répondre, d'autres contributeurs viendront peut-être et sont bien entendu bienvenus !

Votre radiateur est à accumulation. Le fonctionnement est celui-ci : Il comporte un matériaux réfractaire qu'il faut faire chauffer pendant une période ( en principe la nuit ) et ensuite ( la journée ) la chaleur accumulée dans le matériaux est restituée en faisant fonctionner le ventilateur.

Au niveau électrique il y a 2 raccordements que vous avez constatés :
- raccordement de puissance pour la chauffe : le câble à 5 fils "triphasé 400V" => 3 fils de phases, 1 neutre et 1 terre.
- raccordement de la commande ( 230V ) : le câble à 3 fils 1 phase, 1 neutre et 1 terre.

La commande doit être alimentée en permanence en 230V.
Le puissance doit être alimentée pendant la période de chauffe en général en tarif réduit nuit.

Pour fonctionner en 230V monophasé, le raccordement au niveau de l'appareil doit être effectué comme sur le schéma modifié joint.
Au niveau du bornier X1 il faut placer des ponts entre les bornes L1, L2 et L3 et raccorder phase, neutre et terre. Attention à la section du câble, celle-ci doit être adaptée à la puissance de l'appareil et la la longueur de la ligne d'alimentation.
Au niveau du bornier X3 rien à faire, juste raccorder Phase en L, neutre en N et la terre.

Je pense que l'interrupteur désigné par une résistance court-circuite le thermostat mural optionnel et permet ainsi le chauffage sans thermostat externe.

Les 2 boutons commandent des thermostats. L'un détermine la température de chauffe du matériau réfractaire, l'autre commande le ventilateur.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien Romuald !

Votre "résistance" comporte 4 fils ...
- Les 2 fils de plus grosse section sont certainement reliés à la résistance de chauffe (750W).
- Les 2 fils "fins" peuvent être ceux d'une sonde de température, il ne faut en aucun cas leur appliquer le 230V.

Citation :
Comment marche ce type de résistance ?

Heu ... désolé de vous décevoir mais les résistances ne marchent pas ... quand elles sont en état elles chauffent.
Votre résistance n'a que deux fils d'alimentation et est donc tout à fait normale mis à part que sa mesure en donnant l'infini indique vraisemblablement qu'elle est coupée.

Citation :
La résistance fait 750w

Ça... c'était avant qu'elle ne se coupe, maintenant c'est plutôt 0 W.

On n'utilise pas de résistances variables pour du chauffage, on utilise parfois plusieurs résistances que l'on couple ou connecte suivant la puissance désirée.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne veux pas dramatiser mais en fait de galère ...

J'ai déjà rencontré ce genre de réalisation terrienne où les tuyaux allant aux mitigeurs/mélangeurs/robinets étaient rigides (en cuivre chromé pour faire joli) et où ils étaient brasés aux tuyaux d'arrivée au niveau du mur.

Il ne s'agit plus de simplement remplacer le mitigeur mais aussi de revoir les arrivées d'eau venant du mur.
=> nouveaux raccords, robinet Schell (de la marque et non "low cost") de préférence avec boutons métalliques (désolé pour la publicité mais par expérience j'ai remarqué que seule cette marque est durable dans le temps) et installation du nouveau mitigeur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Chelio !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
J'ai eu l'alarme AL-04 (Problème d'évacuation des fumées).

Le manuel du constructeur (joint ici ) à la page 34 (pdf) /108 (manuel multilingue) est plus clair concernant cette alarme.

Après une période d'arrêt si l'extracteur n'a pas été ou peu entretenu, il est possible qu'il soit bloqué.
Pour des raisons de sécurité à la fois pour les personnes et des biens (il s'agit d'un dispositif de chauffage à combustion) et peut-être de législation (je ne réside pas dans vos contrées et ces dernières me sont inconnues) je pense qu'il vous faut faire appel à un professionnel afin qu'il résolve la panne et pourquoi pas qu'il fasse un entretien complet de la machine.

Cordialement, Martien-071
r evolution7 9 c.pdf

Bonjour les Terriens !

Le moteur devrait comporter une plaque signalétique sur laquelle est indiqué si le moteur est tri ou monophasé ainsi que puissance sur l'arbre, tensions et courants.

Citation :
J'ai comme l'impression que ça a été bidouillé pour le passer en monophasé (le fil blanc est relié au châssis du moteur).

La présence d'un condensateur semble indiquer que le moteur est monophasé. Bidouille ? peut-être pas car un emplacement est réservé pour le condensateur dans le boitier de raccordement. Le domino est sans doute présent parce que le condensateur a été remplacé et que les fils de raccordement de celui-ci étaient trop courts. (réemploi ?).

Le fil blanc ... Un raccordement non conforme au niveau des couleurs pour la terre mais au moins le raccordement à la terre est prévu ! Dommage que lors du remplacement du condensateur le Terrien n'a pas pris la peine d'utiliser un peu de bande verte et jaune pour identifier ce câble de terre à ses deux extrémités ...

Comme l'a exprimé 1Insp il faudrait connaître aussi le mode de fonctionnement ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La détection d'obstacle provient du contrôle de couple des moteurs voir page 29 du manuel joint ici.
Comme le dit GL la première chose à vérifier est que les battants se manœuvrent librement, sans point dur.

Attention, si vous faites un RESET paramètres d'usine le réglage du couple revient à la valeur initiale soit 3.
Cette valeur peut être augmentée jusque 6.
Ne pas directement mettre 6 ! Il faut trouver la valeur satisfaisante. Voir page 21.
Un réglage du temps de réaction peut aussi être utile voir page 23.

Attention ! Après chaque changement de paramètre il faut refaire un apprentissage.

Cordialement, Martien-071
not kit motorisation a verin pour portail a battants v200 654100 avidsen 799.pdf

Bonjour Terrien Louis !

Je ne suis pas spécialiste !

Le tuyau que montre la photo me fais vraiment penser à un tuyau d'évacuation comme ceux que l'on utilise pour les évacuations des appareils électroménagers.
Est-ce d'origine ou la situation correspond à un dépannage ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Des délires de martien ....

Je doute qu'il s'agisse réellement de LED (Light Emitting Diode ou en français Diode ElectroLluminescente). Je pense plutôt qu'il s'agit d'un voyant contenant une ampoule au néon (oui oui ici c'est vraiment du néon ... pas comme dans les tubes fluorescents) : petite ampoule en verre contenant deux électrodes parallèles et montée en série avec une résistance.

SI vous voulez remplacer le voyant il faudra déconnecter les 2 cosses qui y sont connectées, extraire le boitier et surtout trouver un voyant qui rentrera dans le trou ... là ce n'est pas gagné !

Pour un terrien bricoleur et patient, il peut aussi être possible de démonter le voyant et de remplacer l'ampoule et sa résistance. Cela commence à être de la voltige !

Est-ce vraiment nécessaire d'avoir ce voyant allumé alors que l'on ne le regarde quasiment jamais ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Gagdush !

La situation est tout à fait compréhensible si l'on considère le niveau "électronique" ou "électrique" du schéma que vous avez mis en œuvre. Aucun appareil ne dysfonctionne, c'est un problème de câblage.

La sirène intérieure fonctionne lorsqu'une tension lui est appliquée, la sirène extérieure fonctionne lorsque qu'un + 12V disparaît au niveau de la borne A.
La borne A est reliée au "-" via une résistance dans la sirène (pull down) afin que la tension en A chute bien vers 0V lorsque le + 12V de blocage disparaît.
Je ne vais pas rentrer dans les détails du circuit (je peux le faire si vous le désirez ) mais le phénomène constaté est logique.

Pour commuter la tension de blocage de la sirène extérieure ( +12V en A ) utilisez la sortie relais :
+ 12V en COM, A connecté à NF + configuration du relais en sortie sirène (intrusion)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Alerien !
Peut-être que la vue éclatée jointe peut vous aider ...

Cordialement,
Martien-071

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Re-bonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais reviens car je me rends compte que je ne n'ai pas donné de solution ...

Anasof voudrait conserver son appareil ...
au vu du bien triste état dans lequel l'adaptateur se trouve, la conservation de celui-ci n'est pas au centre des préoccupations.
Fichu pour fichu, mort pour mort, pourquoi ne pas donner un trait de scie dedans entre les broches afin de le diviser en deux ce qui permettrait de faire délicatement tourner chacune des parties pour les extraire ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

L'adaptateur semble permettre de brancher une fiche 230V type 16A dans une prise destinée à des fiches 2,5A ... le diamètre des broches est différent entre les modèle 16A et 2,5A.

Observations de GL :

Citation :
La fiche italienne ne semble pas être sécurisée, les broches en laiton n'étant pas isolées comme le sont celles de l'adaptateur.

Oui et c'est normal pour une fiche à broches > 2,5A.

Les appareils de classe II ou à double isolation (donc sans liaison à la terre) dépassant la puissance de ~500W sont équipé de fiches à broches de grand diamètre.
Les sèche-cheveux dépassent allègrement les 575W => broches "16A".

A t'on forcé pour introduire la fiche de l'appareil ou ou un échauffement s'est-il produit lors de l'utilisation au point de fondre la matière plastique ?

Il me vient une idée horrible ... aurait-on tenté de brancher le sèche-cheveux sur une prise destinée à un rasoir électrique en plaçant l'adaptateur ?

Si il fallait remplacer la fiche, choisir un modèle à broches de grand diamètre ... celles-ci existent-elles sans terre ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

"Pilot" est semble t'il ce que nous appelons veilleuse ... en industrie on parle aussi de "flamme pilote".
Je ne suis pas spécialiste ...

Il semble qu'il y ait soit un problème de détection de débit d'eau ou débit insuffisant, soit un problème au niveau du bloc gaz (pas d'ouverture).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)

Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...

Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).

La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois ).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.

Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien brasseur !

Il est d'usage de séparer les circuits de commande (dans ce cas STC, électrovannes, relais/contacteurs) des circuits de puissance (pompe).
Personnellement, je protègerais individuellement* chaque STC et ses périphériques (électrovanne et relais) à l'aide d'un disjoncteur (je suppose qu'il existe en amont une protection différentielle générale) et protègerais l'alimentation de la pompe (suivant la puissance de celle-ci voir protections "moteur" ... magnétique et thermique).

* Une protection commune à tous les STC et leur périphériques est aussi envisageable.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien brasseur ! (miamm)

D'autres contributeurs auront peut-être d'autres idées ...
Je propose de câbler des bobines de relais/contacteurs en parallèle sur les bobines des électrovannes (vérifier que la consommation totale électrovanne + contacteur est admissible pour les modules de commande).
Voir le schéma joint.

Actuellement la pompe tourne donc en permanence ?
Si toutes les électrovannes sont fermée elle ne peut débiter et doit monter en pression ! => elle subit des contraintes, doit consommer plus et risque de s'user plus vite. Est-ce prévu comme cela ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ... j'ai juste cherché un peu.
Schéma de la platine ... peu de chance de trouver cela ... On trouve la platine à + de 300€.

Je place ici une photo de ce que je pense être la carte avec entouré en rouge un porte fusible et une vue éclatée de l'engin. Je pense que la carte se trouve dans le boitier n°8.

Cela pourrait-il vous aider ?

Rappel : si vous remplacez le fusible, pour des raisons de sécurité, utilisez bien le même modèle ( lent ou rapide, les 2 sortes sont disponibles pour les fusibles tubulaires en verre) et le même calibre. ( valeur en A de Ampères )
Marquages F ( fast ) pour rapides et T pour lent. Exemple F1,6 A => 1,6 A Rapide et T6,3 A => 6,3 A Lent.

Cordialement, Martien-071

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supra silver ceramique 7.pdf

Bonjour Terrien !

Une chasse de WC alimentée en eau chaude ? Jamais vu ! A mon avis la couleur du tuyau n'a aucun rapport.
Cela n'aurait pas beaucoup de sens de remplir une chasse à l'aide d'eau chaude puis de la laisser ainsi (refroidir) avant que l'on ne la tire à nouveau.

Lorsque après avoir tiré la chasse vous posez la main sur le réservoir ou que vous soulevez le couvercle du réservoir, ressentez-vous une quelconque chaleur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le bruit est du à la vitesse du fluide (eau) dans les radiateurs. L'installation semble peu étendue.
Le débit dans chaque radiateur n'a peut-être pas été réglé ... voir VETC Mario sur le forum chauffage "équilibrage des installations" (au besoin y re-poser votre question).

Sur la chaudière Naia il existe un réglage de la vitesse du circulateur celui-ci est accessible dans les "paramètres installateurs" voir les pages 32 et 41 du manuel de l'installateur. (jointes à ce message).
Il s'agirait d'essayer avec la vitesse 1 et non 2 comme configurée d'origine.

Citation :
La société de plomberie ... ne trouve pas d'où vient le problème

Que cela veut-il dire ? Ils se contentent d'installer un système de chauffage en laissant tous les paramètres d'origine ?
Aie aie aie ... Pour être optimale en confort, en consommation et en durée de vie, une installation se RÈGLE in situ !
Voir le forum chauffage : Questions réponses forum chauffage

Comme il s'agit d'un lotissement de maisons identiques, il serait bon que vous vous informiez auprès d'autres propriétaires et/ou occupants car s'il s'agit d' installations neuves mal configurées, l'installateur est en cause et la mise en ordre doit être effectuée gratuitement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Des idées ...
Pour combler les espaces entre la porte et le(s) mur(s) il existe des "joints brosses".
Peut-être qu'en combinant profilés en métal et "joints brosses" il sera possible de refermer les espaces.
Un profilé vertical en aluminium en prolongation du cache-rail ou une latte de bois que l'on peindrait de la couleur du mur ?

Que la porte ne puisse pas être verrouillée est pour moi une bonne chose ...
Explications :
- lorsque j'étais plus jeune (oui, c'est arrivé !) ma mère enfermée dans la sdb a pu expérimenter les effets du CO sur l'humain à cause d'un chauffe-eau vétuste ... une bonne porte en chêne bien verrouillée ... il a fallu presque 10 minutes pour l'ouvrir et délivrer la pauvre maman inanimée ! Avec le CO, les minutes comptent !
- Ma sœur (oui les martiens ont des sœurs !) s'est un jour enfermée dans la sdb et endormie dans le bain avec des écouteurs sur les oreilles.
Le temps a semblé long, on a frappé à la porte, on a appelé mais rien ne l'a alertée. Il a donc fallu forcer la porte.

(Pas d'application dans le cas présent, juste partage :
Ici la porte est pivotante(1) en verre sablé, j'ai accepté de placer un cylindre de porte avec bouton de façon à pouvoir fermer de l'intérieur à l'aide du bouton et que de l'extérieur il faille utiliser une clé. La clé est pendue en permanence et à l'extérieur, à proximité de la porte et c'est TPACPC.(2)
=> l'ouverture de porte est particulièrement intentionnelle puisqu'il faut utiliser la clé.)

(1) porte classique non coulissante ... je ne connais pas le terme exact.
(2) TPACPC : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Concernant la poignée, il est est fort probable que ceci a été prévu pour permettre une ouverture totale de la porte.
Si véritable poignée il y avait, elle irait buter contre le tour de porte.
Rien ne vous empêche de placer un bouton ou une poignée à l'aide d'adhésif.
Soit un bouton avec adhésif d'origine, soit celui de vote choix avec un adhésif double face.
Il existe des adhésifs qui tiennent et résistent très bien aux températures et à l'humidité. (utilisés notamment dans le domaine automobile : fixation des baguettes de garniture, glaces de rétroviseur, ...)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne peux que rajouter mon grain de NaCl ...

Le groupe électrogène ... je pense qu'il s'agit d'un modèle "tout public". Sa référence n'a pas été donnée par Marichou.
Une prise 32A sur un groupe électrogène de 8500W ... il y a fort à parier qu'il s'agit d'une prise CEE 32A Rouge !
Ce générateur est donc triphasé et la puissance indiquée est la puissance totale, les 3 phases utilisées.
J'espère aussi que les 8500 W annoncé concernent bien la partie électrique et non la puissance du moteur thermique.(*)
Si comme je comprends le gaufrier est monophasé ... la puissance du groupe ne suffira pas.
A noter aussi ( et c'est assez normal ) que les alternateurs triphasés ne fonctionnent pas de façon optimales lorsque les charges sur les différentes phases ne sont pas équilibrées.

* En illustration, un groupe électrogène Kraftech KT8500W. J'ai pris ce modèle par exemple ... il y en a beaucoup d'autres !
Le "8500W" fait penser à une puissance électrique ... hé non, c'est la puissance du moteur thermique !
La puissance nominale électrique est de 3000 W et ce en triphasé ... En cas d'utilisation en monophasé, que reste t'il pour chaque phase ?

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Chris !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétends donc pas répondre à votre question. Je pense que VETC Mario passera par ici et vous répondra.

Je suis fort étonné par l'installation du conduit...
- Un pot à suie pour une chaudière gaz ? D'habitude, les gaz sont assez propres et leur combustion ne génère que du CO2, un peu de CO parce que rien n'est parfait sur Terre et de l'H2O, mais pas grand chose de solide comme de la suie.
- Combustion complète du méthane : CH4 + 2 O2 => CO2 + 2 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du propane : C3H8 + 5 O2 => 3 CO2 + 4 H2O + Chaleur ;
- Combustion complète du butane : C4H10 + 13 O2 => 4 CO2 + 5 H2O + Chaleur.

Pourquoi tant de circonvolution sur un conduit d'évacuation ? Plein de perte de charge et donc de ralentissement des gaz de combustion. Serait-ce un système pour éviter que la pluie ne descende directement dans la chaudière ?

Les explications m'intéressent.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl ...

Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.

(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Eric !

Situé certainement sur un mur extérieur ...
Ce doit être une sonde de température pour régulation de chauffage.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrienne Pascaline !

Votre schéma est correct.
Il n'y a pas d'emplacement sur votre nouvelle commande donc les deux fils bleus sont à relier ensemble à l'aide d'un domino ou d'une borne "wago". (aucun fil bleu ne sera connecté à la commande)
L'illustration montre un double domino (il est possible de ne prendre qu'une portion) et des "wago" à 3 connexions (il en existe en 2).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne Pascaline !

Super et très intelligent d'avoir pris des photos avant d'intervenir ! Une leçon à prendre pour bien des terriens !
Pour le câblage, rien de très compliqué ... (juste mettre les fils à la bonne place).

Le fil brun (borne blanche de la commande installée) va sur la borne noire de la nouvelle commande.
Le fil noir (borne rouge L de la commande installée) va sur les bornes rouges ou bleues.
Le fil noir (borne grise de la commande installée) va sur la borne verte.
Les fils bleus sont à relier ensemble avec un domino ou wago.

Suivant la position de la nouvelle commande si le fonctionnement du volet était inversé par rapport à la commande (demande de monter et le volet descend ou le contraire) il faudrait intervertir les fils allant aux bornes vertes et noires.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

Il semble que ce soit un modèle "Chatelaine" cuisinière à bois + bouilleur.

https://www.poelegodin.com/32-cuisiniere-a-bois-godin

https://www.poeleetambiance.com/pose-cuisinieres-valence-drome/cuisinieres-bois-bouilleur-valence/cuisinieres-a-bois-bouilleur-godin/1218-cuisiniere-a-bois-bouilleur-godin-chatelaine.html

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je pense voir un collecteur avec à une de ses extrémités un coude et une vanne de vidange.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien David !

Le S.R.M. (service de renseignement martien) m'a transmis ces quelques liens afin d'identifier votre platine :

http://www.mandos-garaje.es/cuadro-de-maniobras-seav-lrs-2197-set/

https://www.laboutiqueduportail.com/carte-de-gestion/127-carte-electronique-pour-porte-de-garage-220v-avec-recepteur-433-mhz-lrs-2197-seav-3701111212012.html

https://digitalmind.hu/gb/sliding-door-set/547-motorline-kit-slide-800a-sliding-gate-set.html

Ces liens peuvent-ils vous aider ?
Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien.

J'ai comme l'impression que vous n'avez pas cherché beaucoup ...
Dans le module de recherche Google en tapant : "Came BZX-7 (et non ZBX-7) installation" ...

On obtient des liens comme :
Notice Carte Came BZX-7
ET
Carte Came BZX-7

Ceux-ci vous aident ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Une photo du thermostat d'origine aurait permis de bien voir qu'il comporte un interrupteur et un voyant ce qui justifie le câblage neutre, phase et contact. La câblage de ce genre de thermostat est très souvent indiqué dans le couvercle.

Avec toutes réserves ...
Il semblerait que le neutre soit bien bleu, la phase brune et la commande noire.
=> Brun en A1, Bleu en A2 et noir en B1

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un petit partage d'expérience ...

J'ai constaté à plusieurs reprises des bouchons au niveau du raccordement du trop-plein et de la bonde de l'évier.
Le canal se bouche avec de la graisse, du détergent, ...
Outre son rôle de trop-plein cette conduite sert en temps normal de mise à l'air (ventilation) et à permettre une meilleure vidange du bac.
Pour nettoyer ... il faut démonter la bonde.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je passais et d'un coup j'ai changé de couleur ...

Citation :
je voulais me servir d'un multimètre mais, à priori, il s'arrête tous à 10 A.
Je ne dois pas avoir saisi un détail.

Aie aie aie ... c'est le 10A qui fait très peur !

NE JAMAIS CONNECTER UN MULTIMÈTRE EN POSITION AMPEREMETRE (positions en A) DIRECTEMENT A UNE SOURCE DE TENSION (prise) !
Cela donnerait lieu à un court-circuit à la fois dangereux pour la vie de l'appareil de mesure et pour le Terrien qui tente d'effectuer cette mesure !

La seule chose que l'on mesure au niveau d'une prise de courant est (sont) une (des) tension(s).
Le multimètre doit être placé en position "voltmètre" en V.

Au besoin relire le mode d'emploi du multimètre.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'avais envie de déposer mon grain de NaCl.

Je suppose qu'il s'agit d'un système destiné à alimenter en eau une baignoire. (bec verseur)
Au vu de la photo de dos, il m'est très difficile d'imaginer qu'il s'agit d'une nouvelle installation voire d'une modification ...
Le boitier mitigeur est (encore) en partie recouvert de plâtre, les tuyaux et raccords ne semblent pas être de première fraîcheur, ... bizarre !

Si comme vous le dites les raccords vissés l'ont été avant brasure ... un démontage futur sera moins évident.

Citation :
En vue d'un démontage ultérieur dans quelques années, conserver l'accès derrière est souhaitable.

Pour paraphraser GL, il est plus que souhaitable de garder un accès facile du côté raccords ...
Il n'est pas exclu de devoir remplacer l'ensemble du mitigeur dans quelques années.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour Terrien !
Je sais ... j'insiste !

Il me semble que remettre une installation de chauffage en service après un arrêt prolongé demande aussi quelques vérifications : état des conduits d'évacuation des fumées, pression d'eau d'installation, fonctionnement du circulateur/pompe, position des vannes des radiateurs, ...
Personnellement j'hésiterais beaucoup à remettre une installation en service après un arrêt sans surveillance sur place.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Doudou !
Juste un avis en passant ...

Contrairement à ce qui est fait pour l'eau ; les gestionnaires de réseaux de gaz coupent très rarement l'alimentation en gaz dans les rues (uniquement en cas de force majeure), ce n'est pas sans raison !
Il travaillent avec les conduites sous pression non pas que ce soit plus facile (risque d'incendie notamment) mais parce qu'avant une remise sous pression il leur faudrait visiter tous les bâtiments alimentés pour y fermer les vannes avant compteurs, remettre les conduites de distribution sous pressions et revisiter chaque bâtiment pour effectuer une purge et vérifier que les appareils peuvent être remis en service.

Il me paraît inconcevable et dangereux de rétablir une alimentation en gaz sans une présence sur place. Imaginez qu'un des dispositifs de sécurité d'un appareil soit défaillant ... on rétablit le gaz ... il se répand dans le bâtiment ... puis BOUM ! Une bombe commandée à distance.

Il me parait aussi inconcevable et inconscient de laisser une installation de gaz inutilisée pendant un laps de temps plus ou moins long sous pression sans coupure.

Les seules commandes de vannes de gaz envisageables sont des fermetures pas des ouvertures !
Ce n'est bien sûr qu'un avis ... je n'ai pas consulté les normes et prescriptions.
Cordialement,
Martien-071

PS :
https://www.le995muir.com/documents_utiles/explosions_de_gaz.html
https://www.tf1info.fr/actualite/explosion-rue-de-trevise-a-paris-12284

Bonjour Terrienne Sophie !
Pourriez-vous être plus précise quant à la marque et le type de votre frigo ?

Vous dites qu'il y a une forte épaisseur de givre/glace ... avez-vous essayé de dégivrer* votre appareil et de "voir" si le phénomène se reproduit ?

* même si l'appareil est équipé d'un dégivrage automatique.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble en effet que le joint/clapet du bas du mécanisme soit en cause. Calcaire ? Clapet durci ?

L'ensemble du mécanisme doit pouvoir être extrait voir pièce 30 du document joint.
Le mécanisme peut être simplement glissé dans son support, il suffit alors de tirer le tout vers le haut.
Où il peut être verrouillé par une portion de tour (des ergots le maintiennent) il faut alors le tourner pour le libérer de son support.
Une fois enlevé le clapet sera bien accessible.
N'oubliez pas de bien nettoyer le siège sur lequel vient se pose le clapet. (dans le réservoir, ce n'est pas très facile ...)
Vue éclatée WC Oli 74 plus
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une analogie culinaire :
https://www.youtube.com/watch?v=Wfdx_14p_9Y

Cordialement, Martien-071