Bonsoir,
Depuis quand ??? Je pense à un problème de fermettes (si la charpente est en fermettes).
Le boucher au mortier adhésif type MAP et finir à l'enduit fin.
Définissez le problème avant, sinon la fissure se reformera.
Je ne vois pas grand chose d'autre.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Cette couche friable ne touchant qu'un enduit n'engage pas la solidité des pierres, mais à long terme peut fragiliser les joints et par voie de conséquence fragiliser le mur. Cela ne se fait pas du jour au lendemain.
Pour voir côté fondation ce n'est pas facile. Déjà se renseigner : Y a t-il eu un puits à proximité qui aurait été rebouché.... Passage de source sous la maison..... Regard collecteur de descente de pluviale fendu, cassé, bouché...
Le drain évacue t-il suffisamment...
Bien entendu si le problème se situe sous la fondation, pas facile d'y remédier, si ce n'est par des injections de produits dans les murs. Voir produits SIKA.
Contacter un marchand de matériaux digne de ce nom : Chausson, Point P... Par exemple et faites venir un maçon.
Car c'est sur place qu'un professionnel fera le meilleur constat. 3 avis minimum. Puis des devis : 3 minimum également.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je ne risque pas de vous contrarier étant un adepte du blanc. Rien de mieux pour la luminosité.
(Soumettre cette idée aux écolos... Ça ne coûte rien et on fait des économies de lumière).
Ce n'est pas une blague dans du blanc on allume la lumière plus tard.
On a pas attendu les conseils du petit écran pour nous dire ce que l'on devait faire de bon pour notre porte monnaie.
Et vous pouvez trancher avec des photos prises par vos soins, agrandies et collées sur un CP.
Ou bien un ou deux cadres différents mais sur un même sujet...
Cela peut être aussi le moment de vous lancer dans la peinture abstraite, sur bois ou toile, pourquoi pas ?
Le plaisir de faire soi-même !
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Enduit de lissage après enduit de rebouchage des plus gros trous.
Par contre avec l'enduit de lissage il faut refaire tout le panneau sinon les raccords seront visibles.
Cordialement M37.

Bonjour,
La peinture acrylique marche très bien pour ce type de travail.
Je viens de refaire mes chambres et couloir de cette façon (tout blanc satin).
Par contre au niveau de votre frise décollée, cela risque de donner un aspect peluche.
Si l'effet ne vous plait pas vous pouvez le contrer avec une peinture d'une autre couleur.
Vous allez dans ce cas avoir une nouvelle frise mais cela donnera un effet voulu, mieux qu'une bande bizarre au milieu d'un panneau.
Bonne journée, M37.

Bonsoir,
Pour un carrelage il faut 11 à 14 mm.
Vous passerez sans problème avec un sol vynile.
Peut-être aussi avec un parquet à clipper.
Vos 4 cm à remonter sont sur l'ancien carrelage ou le béton ?
En attente de la réponse, cordialement, M37.

Bonsoir,
Vous ne pouvez pas réaliser votre projet sans mette en péril la sécurité et celle des vôtres si vous touchez le bas de votre escalier (pas plus que le haut d'ailleurs).
Pour faire ce que vous voulez faire il faudrait que les murs de chaque côté de votre escalier soient porteurs.
Ensuite il faut glisser un renfort sous la 4eme marche (Type fer U ou I).
C'est seulement à ce moment que vous pourrez faire vos deux marches tiroir, la troisième, en bois aussi, servant à camoufler le fer sous la 4ème.
Sur la photo, à droite ce n'est pas un porteur et à gauche j'ai un doute.
Désolé, perso je ne tenterai pas le diable.
Votre escalier est actuellement armé, hors de question de couper des armatures s'il s'autoporte.
Bonne journée, M37.

C'est bien du salpêtre dû à de l'humidité.
Cela peut être dû à de la condensation.
Mais je pense qu'il faut aller chercher du côté des fondations.
Celles-ci doivent baigner et les murs doivent pomper par capillarité.
Commencez par gratter ce qui veut bien tomber puis ventilez, ventilez et ventilez encore.
Même s'il fait froid, l'air froid sèche aussi bien que l'air chaud. Puis voyez ce qui se passe.
Mais surtout n'enfermez pas cela derrière un placo, et en replâtrez pas là dessus.
Quand vous aurez trouvé la solution, vous envisagerez un doublage avec un bon vide d'air entre ces mur et le placo si vous décidez d'en mettre.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Oui demander un avis n'est pas une erreur, mais soyez prudent avec ce type de démolition.
Concernant ce type d'outil, s'il coupe à l'eau pas de soucis.
S'il coupe à sec bonjour la poussière.
Je ne connais pas cette machine, mais pour découper un mur, il me semble qu'un disque suffit.
Deux disque parallèles c'est plutôt fait pour faire des saignées pour encastrement de gaines par exemple.
Bonne soirée, M37.

Bonsoir,
Avec un dessin c'est tout de suite plus clair.
Mais vous dites plus haut :

Citation :
Le mur concerné fait 30 cm d'épaisseur car à la base il était sensé porter le plancher et le mur du salon.

Ensuite il y a eu l'extension, donc il ont refait une fondation, remonté un mur, et refait un bout de plancher pour accueillir l'agrandissement de la pièce du dessus. A partir de là, je ne vois pas pourquoi le mur sur lequel vous voulez intervenir ne serait plus porteur.
Je doute qu'il aient changé les poutrelles, hourdis, et dalles sur toute la surface pour un bout de 50. Ils ont dû scier le plancher à mi-mur pour repartir depuis le mur porteur existant vers le mur de l'extension.
Personnellement je conçois les choses de cette façon.
Donc le mur sur lequel vous voulez intervenir est porteur.
Dans ces conditions, je vous conseille de faire des linteaux, soit en BA, soit en IPN (que vous habillerez avec le placo).
Les portées n'étant pas importantes des IPN de 200 feront l'affaire je pense (à confirmer).
J'ai un problème actuellement sur une portée de 5m pour soutenir un morceau de charpente.
Donc faites confirmer, n'hésitez pas. Demandez à 2 autres maçons voir si les 3 réponses concordent.
Pourquoi la solution IPN : plus rapide, pas de béton à faire, et peut-être pas plus cher.
N'oubliez pas de bien ventiler WC et salle de bain, je ne vois pas de fenêtre.
Voir si une petite VMC ne passerait pas dans ce contexte. Si autre question, revenez nous voir.
Cordialement, M37.

Bonsoir GL,
Je partage tout à fait votre point de vue. Donc je suis passé voir un gros métallier du coin.
Sa réponse est :

Citation :
5 mètres cela fait déjà une belle portée, nous ne sommes pas un bureau d'étude, mais par habitude sur ce type d'ouvrage la section est de 200 pour un IPN.

J'ai jeté un œil sur quelques abaques, pour une portée de 5 mètres, les données sont :
IPN de 180 pour une charge de 3.644T uniformément répartie, avec 2 appuis, sans condition de flèche.
IPN de 200.................................4.854T......................................................................................................
IPN de 220.................................6.320T......................................................................................................
Tous ces renseignements sont précieux. A partir de là je vais essayer de trouver un "charpentier métallique", vous avez raison, car là où je suis allé ils ne font que de l'exécution d'après plans.
Il semble que vous et moi soyons assez proche de la vérité.
Bonne soirée, merci pour le soutien, cordialement, M37.

Bonsoir GL,
En ce qui concerne le style, c'est une maison de 1986, donc pas classée monument historique.
Concernant les murs porteurs, c'est du grand classique, brique de 20 enduite deux faces.
Oui les jambes de forces ont été sous dimensionnées et auraient dues être mieux placées.
Dire que la poutre est sous dimensionnée, je ne pense pas, car on voit souvent ce type de déformation au bout d'un certain nombre d'année et au bout d'un moment ça se stabilise et ne bouge plus.
Mais personnellement, le problème se voit et me fait mal au yeux.
Pour ce qui est de la méthode il y a aussi la possibilité de la retourner.
Ça se fait en intérieur. La charge va la ramener en position, mais le problème sera le même dans quelques temps.
C'est pour cette raison que je pense passer par la solution IPN. (C'est peut être aussi mon côté ancien des travaux publics).
(On a toujours tendance à voir trop grand).
Pour la mise en place, quelque soit la dimension, je compte bien le faire moi-même, ce n'est pas ce qui me gêne le plus.
Mais si je peux alléger.... Sachant qu'ensuite l'IPN sera peint à l'antirouille ++ blanc, et j'aimerai aussi supprimer ces jambes de forces.
Pour la réalisation je fais une pose libre, c'est à dire sans brider la poutre aux extrémités, et je la pose sur deux plaques en téflon.
Ceci afin de permettre la dilatation sans risque de casser les scellements, car ici il fait très chaud l'été.
Grâce à vos renseignements, je vais continuer à gratter un peu sur le net, puis ensuite je vais évaluer le poids des tuiles et du bois qui va reposer sur cette poutre, et avec ça j'irai voir un charpentier métallique.
Si je peux descendre à 160 ou 180 ce serait parfait.
Merci pour ces tuyaux, @+, cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Je vais tâcher de faire bref.
Cette poutre en sapin section 25x9,5 sur 500 (cms) a osé en 30 ans fléchir de 2cm en son centre.
Moralité même si cela parait peu : mauvais écoulement des eaux dans la gouttière, efforts et contre efforts créent un début de désordre au niveau du plafond de l'intérieur (plafonnettes terre cuite) qui commencent à se décoller du mur de cloison et esthétique pas terrible vu de la rue. Ce défaut me regarde, je n'aime pas !!!
Mon souhait :
1 - Étayer les fermettes et les relever pour les remettre de niveau.
2 - Déposer cette poutre et la remplacer par un IPN.
3 - Reposer l'ensemble de la charpente sur cet IPN.
La poutre faisant 25 cm, je peux bien entendu remplacer par un IPN de 250mm voir 220mm sans aucun risque.
Jusqu’où puis-je descendre en section sans prendre le moindre risque ???
N'oublions pas aussi qu'un IPN de 220 sur 5ml pèse 165 kg et qu'il me faut le monter à 2,30m. Donc plus il sera léger moins il sera lourd.
Je suis incapable de définir le poids qui va appuyer sur cette poutre.
D'où petit dessin qui accompagne, sachant que la couverture est en tuiles mécaniques.
Pas facile de trouver une concordance bois/métal.
Espérant avoir été clair et concis, c'est avec grand plaisir que j'étudierais toutes vos suggestions.
Cordialement, M37

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Donc on est à peu de chose près d'accord. Temps et additif n'ont pas fait bon ménage.
Perso je penche plus pour le retardateur...
Pour ce qui est de la sécurité, j'ai tellement souffert du casque qui ne tient pas sur la "calebasse" (le patron refusant d'acheter les jugulaires)... Les chaussures de sécurité obligatoires mais 1er prix avec ampoules comme garanties...
Bon les choses ont changé et des bouchons d'oreilles ne coûtent pas bien cher, mais en un sens je comprends ces gars.
J'ai travaillé en cimenterie pendant des mois et des mois près des concasseurs à clinker, pas de casque anti bruit à l'époque. Aujourd'hui je ne peux plus suivre une conversation si quelqu'un parle à côté... A l'audiogramme j'ai perdu certaines fréquences...
Donc patience pour la suite.
Pour me recontacter en direct, voir avec Patrice il a mon Tel, je crois et mon mail.
Je ne reçois toujours pas les réponses des contributeurs. Je me débrouille avec des raccourcis.
Dans quelques heures je vais poser une question en menuiserie j'ai un petit Hic sur une poutre.
Je pense que cela va vous intéresser.
Bon courage et bonne journée.
Cordialement, M37 du 82

Bonsoir,
Ressort intérieur sûrement HS. Changer la serrure je ne vois que cette solution.
Cordialement M37.

Bonsoir,
Je ne veux pas être méchant, MAIS !!!
Un placo qui a pris l'eau c'est mort.
Une laine de verre mouillée c'est mort.
Un grattage pourvu que le ciel ne lui tombe pas sur la tête...
Par contre un gars qui ferait un minimum de travaux pour encaisser le fric de votre assureur.
Contactez votre assureur et son expert, vous verrez bien ce qu'ils en pensent.
Si l'expertise a ordonné le remplacement des matériaux (surtout la laine de verre), il y a une raison.
Sinon pour moi ça sent l'escroquerie à l'assurance.
Mais j'ai toujours de mauvaises pensées et je suis mauvaise langue.
Tenez-nous au courant. Bonne soirée, M37.

Bonsoir Bricoleur_motive,
Sans plan avec côte de niveau, armature et dessin du projet difficile de répondre sans prendre de risque.
Néanmoins, quelle est la hauteur de ce vide sanitaire ?
Si vous voulez faire un "trou d'homme" (60x60) pour vous faciliter l'accès à des tuyaux ou autre, pourquoi pas.
Si c'est pour creuser pour agrandir, il faut passer par un architecte, qui lui sera habilité pour ce type de travaux.
Il en va de votre sécurité.
Car si je vous suis bien on est proche d'une reprise en sous œuvre, et là ATTENTION.
Quelle est la hauteur libre actuelle de ce vide sanitaire ???
Cordialement, M37.

Bonsoir sloiseau,
On va commencer par la fin c'est plus facile.
Dernière photo, ce balcon, il faut absolument percer des trous et sceller des pissettes vers l'extérieur.
Je vois comme un départ de tube dans nu coin, il en faut à l'autre extrémité et un au milieu. Sinon gare au pédiluve...
Pour le reste, il est indispensable d'aérer une maison. La condensation, derrière un doublage c'est une horreur.
Dans votre cas, vous dites qu'il y a de la terre derrière ce mur, la première idée qui passe par la tête est que l'humidité passe par là.
La terre peut être sèche en surface, mais... Si le terrain vous appartient il faut drainer. Comment ?
Pour répondre il faudrait avoir une connaissance du terrain que nous n'avons pas n'étant pas sur place. Si le terrain n'est pas à vous.... AÏE.
C'est là que les problèmes de voisinage commencent bien souvent.
Ce drain naturel n'est-il pas bouché créant une "poche" d'eau....
N'y a-t-il pas un ancien conduit de cheminée mal bouché... Si ce conduit n'a pas servi, bien entendu on ne voit ni coulure de suie, ni bistre, ni odeur caractéristique...
Avant de songer à la rénovation, il faut observer ce qui se passe.
Quand il pleut, suivant d'où vient la pluie. Si la pluie passe entre l'avancée du toit et la terre....
Voyez cette "poche d'eau" et revenez nous voir.
Bonne soirée, cordialement M37.

Bonsoir GL,

J'ai pris un peu de temps pour observer ces images. Oui de fait c'est bizarre.
J'arrive à la rigueur à admettre les auréoles et plaques blanches qui s'effritent, mais cela n'explique pas tout.
Sur les images 3 et 4, on a l'impression de voir des coulures de rouille. Ça je n'explique pas.
Sur les autres photos, j'ai l'impression que par endroits l'enduit a été "lavé" avant sa prise complète.
Ce type d'enduit monocouche est assez complexe dans sa composition et ne fait pas de cadeaux une fois sec s'il a subi un non respect de mise en œuvre.
Attention je ne porte aucun jugement sur le travail effectué par l'artisan. Mais par exemple en bas du mur, c'est clair qu'il a subi un excédent d'eau qui a appauvri le liant ou autre produit entrant dans la composition de l'enduit, je pense à l'imperméabilisant. Donc comme vous le dites à juste raison, il desquame.
Qualité du produit... Tout ça c'est un peu bonnet blanc ou blanc bonnet. Au deux que vous citez on peut rajouter Parex Lanco, VPI, Diall pour Castorama, il ne faut pas croire qu'ils soient tous différents. Tout sort des mêmes silos et on change les couleurs d'étiquettes. De toutes ils répondent tous à une norme de l'OPBBTP. A moins que le produit soit venu de l'étranger...???

Repasser dessus, je ne le conseillerais pas. J'aurais trop peur d'une réaction chimique entre deux produits si produits différents. Avec le même produit, pourquoi pas en enlevant tout ce qui est abimé.
Pour enlever ça, burin spatule sur petit marteau pneumatique, boucharde pneumatique.
Par contre il faut un bon compresseur. 25/30 CV. Bien entendu cela représente pas mal de main d'œuvre. 1 heure par m² peut-être ???
C'est vraiment ballot, car en plus c'est vrai que la mise en œuvre semble bonne et par ailleurs le travail est propre.
La seule chose qui ne me plait pas, c'est cet ajout d'accélérateur de prise... ATTENTION, même dans un béton classique, le moindre surdosage peut être une catastrophe.
J'ai vu des bétons partir en poussière avec ces produits. En plus sur ce type de produit, quelle réaction chimique y aura t-il eu entre l'accélérateur et l'enduit...?? Je suis incapable de répondre.
Et pourquoi dit-il ce brave homme je m'en doutais. Dans ce cas il aurait dû se dispenser de mettre ce produit ou attendre des jours meilleurs.
Il y a une vingtaine d'années, en ouvrage d'art, tous ces produits étaient prohibés pour tous les éléments sujet à contrainte : tablier de ponts, dalles porteuses, silos...

J'espère avoir à peu près répondu à vos attentes, mais bien entendu ce n'est qu'un avis, et parfois j'aimerais que d'autres se manifestent, car c'est si facile parfois de passer à côté de l'essentiel. On suit son idée et....
Bonne soirée, bien cordialement M37.

Bonjour,
Ce portail, il est en bois, en fer, en pvc ???
Joignez une ou deux photos pour nous aider, SVP.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Un peu plus de détails SVP.
Comment une cloison peut-elle être entre deux planchers en BA ???
Avez-vous une photo ?
Cordialement. M37

Bonjour,
Pour la raison que vous évoquez, je ne suis pas partisan des isolants minces.
Mais il m'est impossible de jour les prédicateurs.
Ce qui peut vous arranger c'est la bonne aération qu'il semble y avoir.
Par contre chose certaine, autant les laines de verre, de roche.... Sont testées dans des labos d'état, autant tous ces isolants "minces" ne comportent que les "normes" des fabricants.
Et quand on voit le prix au m² ???
Je ne veux pas dire que ces matériaux ne sont pas bons, mais n'étant pas testés avec la même rigueur !!!
Pour moi un doute subsiste.
Ceci n'est qu'un avis en passant.
Cordialement, M37.

Bonjour, et merci Patrice,
Mon problème a trouvé une solution ce samedi.
En fait ces entretoises ou rondelles ne se trouvent pas dans ce diamètre.
Et pour cause, Tryba a un système parfaitement verrouillé pour obliger les clients à revenir vers eux pour des modifs ou problèmes quelconques.
Les gonds de leurs paumelles font 10 de Diamètre ce qui n'est pas courant, et dans le cas de paumelles les rondelles de 10 sont trop larges en dimension extérieure.
Ce que je n'ai pas apprécié de la part du revendeur sur le 82, c'est que, sans s'être déplacé, il me fasse parvenir un devis de presque 800€, me disant que pour ces portes fenêtres, il fallait tout déposer et reposer 5mm plus haut.
Que si je modifiais quoi que ce soit ma menuiserie ne serait plus étanche....
Pas de bol je ne suis tout de même pas un perdreau de l'année en bricolage.
J'ai fini par trouver chez Mr. Bricolage des entretoises de 3mm à 9 de diamètre que j'ai repercées à 10,2 et de fines rondelles de téflon repercées également.
De presque 800€, je suis passé à 12€ et ce soir ma porte fenêtre est rehaussée de 5mm.
Enfin de compte je vais renvoyer un mail à ce Mr pour le remercier.
Comme quoi l'incompétence peut avoir du bon. .
Par contre c'est vrai je commençais à désespérer de trouver ces entretoises.
Bien cordialement, encore merci. M37

Bonsoir,
J'aime bien ce genre de post.
1° Fabriquer un caisse en bois parfaitement adaptée aux dimensions.
2° Récupérer une ancienne colonne de meuble de cuisine. Avec les portes cela fera un rangement sur la partie supérieure. Voir chez Emaüs par exemple.
3° Utiliser ce bidet en tant que déco. Si la salle de bain a une fenêtre, vous pouvez mette des plantes naturelles. ATTENTION de ne pas envoyer de terre dans l'évacuation. Mettre un voile d'hivernage sous les pots ou jardinières.
4° L'enlever... Encore que dans certains cas un bidet peut avoir son utilité à des fins médicales. Connaissez-vous "l'histoire" du bidet.... Allez voir sur le net, c'est assez marrant.
5° Le garder tel quel. A Noël, mettre de la paille dedans, Et attendre le 25 au soir... Parfois les miracles ne sont pas où on les attend. Oups, désolé je n'ai pas pu résister.
Cordialement, M37.

La pierre rendue humide puisque enfermée derrière le doublage n'a t-elle pas produit un genre de salpêtre ?
Si c'est du salpêtre c'est facile à déterminer. Certains vont crier au scandale.... Perso, je tente !
J'en prends un petit échantillon en raclant avec une lame de couteau et je m'en dépose un peu sur la langue.
Si un arrière goût de sel ressort, c'est du salpêtre.
Ce qui voudrait dire que ce mur n'était pas aéré. Donc il faudra faire en conséquence pour la suite des travaux.
Tenez-nous au courant ! Cordialement, M37.

Bonsoir Mika50,
Je pense sincèrement qu'il vaut mieux enlever cette pellicule de ??? Humidité ???
Je pencherais pour un champignon.
Emportez votre photo et un échantillon de ce dépôt chez un marchand de matériaux (digne de ce nom).
Si c'est ça je crois que ça se traite au vinaigre blanc (à confirmer).
Voir sur le site il y a 2 ou 3 ans je me souviens qu'il y avait des posts sur ce sujet.
N'est-ce pas non plus la colle du polystyrène ?
Cordialement, M37.

Bonsoir gibi68,
C'est toujours difficile de faire une omelette sans casser les œufs.
Taper à la massette ou gros marteau (500gr environ). Ne pas commencer par un angle car trop résistant.
Ne pas taper comme une brute. Essayer au maximum de retenir les morceaux dans leur chute.
Bâcher pour éviter la poussière.
Quand ce sera fini il faudra ré-enduire soit au rebouchage soit à l'enduit de finition.
Et dans tous les cas pour un fini propre il faudra repeindre tout le plafond de la pièce.
Cordialement, M37.

Comme quoi les bonnes vieilles méthodes.... Moi mon père faisait des scellements au plâtre mélangé avec du sable (en intérieur bien sûr)...
Ça vaut largement les mortiers de scellements vendus hors de prix en sac de 3kg.
Pour les cheveux, oui c'est efficace. Isolant ??? Mais c'est une véritable armature. Les poils d'animaux était utilisés je crois dans cet état d'esprit.
Un cheveu c'est peu de chose mais avec X cheveux tressés on obtient une véritable ficelle ou cordelette.
Oui dans la région les amplitudes thermiques sont difficiles à supporter.
Moralité, l'hiver il faut hiberner et l'été il faut faire la sieste. Parole de retraité !!!!
Bonne chance pour la disqueuse. J'espère que cela suffira.
Cordialement, M37.

Bonjour à tous,

Devant relever les ouvrants d'une porte fenêtre PVC marque TRYBA, je suis à la recherche de rondelles ou entretoises de : d10 X D16 hauteur 5mm soit en téflon ou en nylon.
J'ai beau gratter internet, rien de bon ne sort à l'écran.
Pourtant ça doit bien se trouver quelque part. Je ne dois pas chercher où il faut.
Ah !!! Au fait, je ne peux pas compter sur TRYBA... 760€ de devis, "Mais monsieur, on remonte l'ensemble"...
Et pourquoi ne pas refaire la maison, après tout...
Merci pour les tuyaux à venir.
Cordialement, M37.

Bonjour,
J'en pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Juste pour compléter :
1 - En sous couche je poserai un géotextile ou bidim (c'est du pareil au même), avec remontée sur les bords si dalle enterrée.
2 - Une première couche de tout venant un peu plus grosse que 0/20, épaisseur 20cm parfaitement compactée.
3 - Une seconde couche en 0/20 compactée également.
Le dosage béton est bon, armature pas de problème, mais 2 couches.
Épaisseur de la dalle 25 à 30 cm.
En joint de dilatation vous pouvez laisser du polystyrène, il suffira. Joints de dilatation tous les 4m c'est bien sur les 70m de long mais il en faudrait un aussi sur la largeur ce qui ferait des pavés de 7x4= 28 m² à mon sens ce serait parfait.
Avec ce genre de "dalle", et non pas "chape", vous jouez dans la cour des grands.
Pour du poids lourds, il vaut mieux faire ce qu'il faut.
Bon bah !!! Yapuka
Bon courage, cordialement, M37.

Bonsoir,
Si ce mur fait 70cm d'épais c'est vraiment plus vieux que je ne pensais.
Vous confirmez en disant que c'est une ancienne grange. Donc c'est un "mur poids", c'est à dire un mur sans fondations.
Et donc en briques foraines quasiment crues je pense.
Si ces briques pompent l'humidité du terrain, vous ne pouvez rien faire d'autre que laisser faire. Un drain dans ce type d'affaire n'aura pas d'efficacité.
Couper l'enduit comme vous le proposez peut être une solution pour faire moins pire.
Il faudrait presque remettre ce mur a nu et rejointoyer la brique (sable et chaux).
Mais pour cela il faudrait aussi connaître l'état du mur en dessous. Donc pas simple.
Et l'intérieur est sain dites -vous, c'est du placo? S'il a été posé avec un bon vide d'air entre l'isolant et le mur, pourquoi pas. Sinon je crains qu'un jour il ne soit contaminé. Prenez bien garde qu'il ne touche pas au sol.
Ce mur est au Nord, il n' est donc pas sujet à de grosses variations de T°, et il est parfaite ment aéré. Donc:
1° Faites cette saignée dans l'enduit sur son épaisseur. Laissez les beaux jours arriver et observez.
2° Faites venir "sans engagement" un pro des produits SIKA genre CHAUSSON, POINT P, ou équivalent pour un avis et pourquoi pas un devis.
Vu la photo, sincèrement je ne pense pas que l'enduit soit en cause, mais plutôt l'ensemble.
Bonne soirée, M37 du 82.

Bonsoir Vinny,
Pas de chance il fallait acheter une maison en briques foraines dans le 82, elles sont pas humide celles-là !!! (Je blague !!!).
Oui c'est une belle remontée par capillarité.
Et là ça vient directement du sol. Il ne doit pas y avoir de désolidarisation entre la fondation s'il y en a une (maison ancienne dites vous) et les élévations des murs... Épaisseur des murs s'il vous plait ?
Pour y remédier (rien ne presse puisque l'intérieur est sain) : Si c'est un crépi ciment, faire tomber et remplacer par un enduit à la chaux.
Il y a aussi des traitements par injection. C'est assez efficace. Les produits SIKA sont bien placés dans ce domaine.
Sinon il faut procéder à une découpe du mur par tranches pour créer une désolidarisation (Ni comptez pas vu le prix de cette méthode, le temps à passer, et encore faut-il tomber sur le bon professionnel).
De toute façon ces terrains argileux, c'est un peu galère. L'été ils se fendent de partout et dès l'automne les crevasses se remplissent d'eau et ça bouge de partout. Bon il faut faire aussi avec "ça qu'on a".
Bonne soirée à vous, cordialement, M37.

Bonsoir,
Désolé mais à mon âge je n'ai plus envie de lire les DTU.
Je préfère les polars.
De mon temps... Il y avait 2 "normes" incontournables. Les trames de bâtiments pour l'éducation nationale en 3x3 et les bâtiments industriels en 4x4. Pour le reste c'était un peu la jungle.
Si vous partez de ces principes je pense que 4x4=16m², vous êtes assez proche des données dont vous avez pu prendre connaissance. Je ne pense pas vous "enduire" en erreur de cette façon.
Pour ce qui est de votre joint périphérique, si la dalle n'est pas solidaire, vous pouvez et devez en faire un.
Si votre dalle est solidaire... Elle ne le sera plus.
Question langage, je préfère joint de dilatation à joint de fractionnement...
A moins que votre prof ne soit une bombe !
Bonne soirée à vous, cordialement, M37.

Bonjour,
Votre projet est particulier et pour traiter cela à distance cela ne semble pas simple.
En revanche je vous conseille de vous rapprocher de ce fabricant qui pourrait sans doute trouver une solution facile grâce à des éléments préfabriqués en L.

BONNA SABLA, Avenue Du Martray, 14730 Giberville. France
Voyez aussi ce site.
bonnasabla.com

Cordialement, M37.

Dans ce cas votre ami peut souder la queue de cochon directement sur la platine.
Et ensuite votre idée de départ (tiges filetées et scellement chimique) reste la meilleure.
Je pensais à une queue de cochon car c'est plus pratique que des anneaux pour mettre et enlever le hamac.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Le fabricant de cette cheminée doit être à même de vous fournir ces matériaux.
Sinon, vous pouvez utiliser du ciment fondu (souvent appelé ciment noir) utilisé pur, c'est un ciment réfractaire, mélangé à du ciment ordinaire et du sable, cela devient un mortier à prise rapide, mais il perd sa propriété réfractaire.
On peut en faire des éléments comme des briques en les moulant.
Séchage une quinzaine de jour et mise en chauffe lente.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Pas spécialiste dans ce genre de dépannage, mais pour tenter de vous aider, 3 images de ce type de sonde.
Si vous trouvez ce genre de matériel cela pourra peut être vous aider j'espère.
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir,
Pouvez-vous donner plus d'explications SVP ?
Intérieur ou Extérieur ? Pourquoi ces trous ?
Quel type de mur ? Pierres, briques ? Dimension des trous et profondeur ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Peut-être plus simple et moins cher.
La platine derrière le mur, juste un trou pour passer la queue de cochon qui sera boulonnée derrière la plaque et 2 vis pour tenir l'ensemble.
Bonne soirée, M37

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

1° DSA Architectes - Dura Saulnier Associés Architectes
Adresse : 34 Rue de Verdun, 78110 Le Vésinet
2° Arcatec
Adresse : 123 Rue du Général de Gaulle, 78300 Poissy
3° Stef Reclus Bertrand
40 Rue Basse, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ces gens devraient vous accompagner dans votre recherche (projet et exécution).
Mon avis perso concernant la norme RT2012 obligatoire maintenant : DE LA FOUTAISE !!!
Et une grosse histoire de sous.
Mais hélas difficile de passer à travers si on veut obtenir le max de crédit...
Cordialement, M37.

Bonjour,
Compte-tenu de la dimension de cette poutre, seul un architecte est habilité à vous répondre.
Personne je pense ne s'avancera dans ce domaine.
La section est une chose mais il faut tenir compte des diamètres de ferraille et de l'espacement des cadres.
Pas assez la poutre se casse au milieu, trop c'est le risque de voir apparaître la ferraille au bout de quelques temps car dans ce cas la dilatation des fers serait supérieur à celle du béton.
Passé 3ml, on ne joue plus, il en va de votre sécurité.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Et de plus la décennale est passée...
Cordialement.

Bonsoir,
Le plus curieux dans votre texte est cette phrase : (surtout que l'hiver dernier je n'avais pas ça).
Pour vos meubles, il faut les surélever soit sur des verres ou des cendriers en verre. Il n'y a que cette matière qui ne "pompera" pas l'eau.
Rechercher si des travaux n'ont pas été faits dans l'immeuble sur des conduites d'eau.
Compte tenu de votre description on a l'impression qu'une conduite passant dans le sol est rompue.
Les plombiers ont des appareils pour détecter ce genre de fuite.
Je ne pense pas à une remontée d'humidité par capillarité, il y aurait des traces, des taches, mais de là à faire des flaques dans une pièce chauffée ?
Méfiez-vous des absorbeurs d'humidité, c'est comme un puits, plus on le pompe plus il y a d'eau.
Pensez aussi à bien aérer cette pièce.
Sans être sur place pour constater je ne peux vous donner que cet avis personnel.
Cordialement, M37.

Il est évident que la porte joue un rôle là dedans, il n'y a pas de doute.
Je comprends bien votre problème concernant la hauteur sous plafond.
Il y a ce que l'on appelle les isolants minces qui peuvent être une solution à votre problème.
Ce qui me gêne dans ce principe, c'est que les taux d'isolation de ces matériaux sont donnés par les fabricants eux-mêmes de ces produits et non pas par des laboratoires d'état tel que OPBBTP par exemple.
De plus le prix de ces matériaux est assez prohibitif.
La pose est la même qu'avec le polystyrène, 2 couches croisées pour éviter au maximum les joints filants.
Dans ce cas le joint du dessous est bouché par un adhésif spécifique.
Comment le tenir au plafond ? Là il faut vous rapprocher des marchands spécialisés dans ce genre de produit.
Bien entendu, si votre sous sol n'est pas enterré, le fait de l'isoler ne sera qu'un plus, mais attention, la porte et l'isolation des murs marchent ensemble.
Si ce sous sol est enterré, je ne vois pas trop l'intérêt d'isoler ces côtés.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je tenterai de reboucher ces fissures comme vous savez faire, et je passerai un grossier coup d'éponge pour enlever l'excédent d'enduit... A essayer.
Cordialement, M37.

Bonjour,
1/3 de rouge - 2/3 de jaune.
Le blanc étant la base.
Bien entendu il faut faire des essais litre par litre.
Car tout dépend des qualités de colorant.
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Moins de 10cm de polystyrène ne servirait à rien à mon sens.
Bien entendu il faut tout isoler sinon il y aura des ponts thermiques dans tous les sens.
Déjà que c'est bien difficile de tous les éliminer... Si vous mettez 10cm, faites plutôt 2x5 croisés.
Pour le tenir au plafond, c'est suivant le support.
Mais n'importe quel marchand de matériaux digne de ce nom vous renseignera.
En ce qui concerne la hauteur sous plafond je pense que vous n'avez pas trop le choix.
Concernant ce 22° à 15° cela me laisse supposer que votre sous-sol n'est pas fermé la nuit car cela fait vraiment une sacrée différence.
Dans quel coin êtes-vous, en montagne ??
Je ne pense pas que d'éteindre le poêle la nuit soit une bonne solution, car le matin il doit redoubler de consommation pour ramener la maison à 22°.
N'y a t-il pas juste moyen de le ralentir ?
Cordialement, M37.

Bonsoir,
Je ne veux pas vous décevoir, mais votre dalle ne peut pas tenir sans appui.
Le béton ne se colle pas : même à la Cyanolite.
Il vous faudra au moins 4 poteaux et 2 poutres (minimum) pour supporter cet ouvrage.
Vous dites ne pas être du métier, par contre vous voulez vous attaquer à du lourd, voire très lourd.
Tout en restant dans votre type de conception, pourquoi ne pas penser plancher bois. Il existe en charpente des solutions d'accroche sur les murs et vous pourriez avoir 2 poteaux bois (ou plus pour tenir votre ouvrage).
Actuellement, il y a tout un tas de produits pour protéger le dessus du plancher et avec un peu d'entretien cela tiendra très longtemps.
Bien entendu tout peu se faire c'est une question de coût.
Bien entendu votre idée est réalisable, mais il faudra toucher à la structure de la maison pour réaliser des encorbellements.
Je n'ose pas vous expliquer l'état de la pièce qui recevra ces modifications. Et le prix ?
De toute façon il faut passer par un architecte pour ce genre de travail car il faut un maximum de garanties.
Et trouver le très bon artisan pour ce type de réalisation assez délicate.
Cordialement, M37.

1ère supposition, ce mur est battu par les pluies puisque côté 1/4 ouest, par ruissellement sur le mur, il se peut que l'eau ait du mal à s'évacuer et comme il doit y avoir un espace entre le mur de la maison et l'enrobé, cette eau peut stagner et apporter un excès d'humidité qui avant était "drainé" par les terres et cailloux faisant un drainage naturel.
2ème supposition qui conforte ce que je pense, est-ce que vous dites : "accéléré le processus déjà existant sur le mur."
Comme seul remède peu onéreux, je tenterais de faire un solin en mortier suffisamment conséquent pour renvoyer l'eau de ruissellement du mur vers l'enrobé afin que cette eau ne s'infiltre et surtout ne stagne pas.
Sinon d'après la description des matériaux utilisés pour cet ouvrage, cela semble correctement réaliser.
Il n'est pas rare non plus que les murs orientés de cette façon aient tendance à condenser suivant les chocs thermiques.
Ce solin pourra aider.
Cordialement, M37.